Выбираем место под фруктовые посадки. Создаем цветущий ковер из многолетников Расстояния между цветами при посадке

Без зеленых насаждений придомовой, дачный участок выглядит пустым, неуютным. Поэтому его пытаются облагородить при помощи различных растений. Однако высаживание деревьев и кустарников - не такая уж и простая задача. Со временем саженцы разрастаются, они могут повредить ограду, близлежащие постройки, мешать соседям. Предотвратить это позволяют нормы посадки деревьев, кустов по отношению к забору соседнего участка.

Обустройство придомовой территории, в том числе возведение построек, посадка зеленых насаждений, осуществляется по определенным санитарным нормам и правилам (СНиП). Они регулируют различные технологичные аспекты:

• расстояние между растениями;
• правила посадки деревьев от забора;
• наличие свободной зоны вокруг жилых/хозяйственных сооружений.

Выполнение данных норм способствует лучшему росту, плодоношению зеленых насаждений, налаживанию добрососедских отношений. Сколько метров следует отступить от важных конструкций и сооружений?

Соблюдение дистанции между соседними участками

Обустраивая придомовой или дачный участок, стоит руководствоваться не только собственными желаниями, видением красоты композиции, но и комфортом соседей.

Интенсивность роста деревьев и кустарников отличается. Одни насаждения занимают мало места, а другие имеют разлогую крону, развитую корневую систему. Если посадить их близко к участку соседа, спустя некоторое время они могут стать причиной неприятностей.

Кроме таких неудобств, как создание чрезмерной затененности, заграждения сооружений, попадание веток, плодов на смежную территорию, трудностей со сбором урожая, может возникнуть пожароопасная ситуация и даже угроза разрушения построек. Поэтому необходимо соблюдать расстояние от забора до деревьев, чтобы избежать нарушения целостности этого объекта, его затенения, прекращения роста, плодоношения растений.

Застройка и благоустройство участка осуществляется по нормативным документам СНиП 30-02-97, 30-03-97, 30-102-99 .

Они регламентируют, на каком расстоянии от заборов, границ смежных территорий можно высаживать зеленые насаждения. Согласно нормам, высокие деревья (тополь, дуб, сосна, береза) должны располагаться не менее чем за 4 м от разделительной линии, насаждения средней высоты (вишня, алыча, яблоня, слива, орешник) - за 2 м, мелкие (ягодные и декоративные кустарники) - за 1 м. Правильное расстояние

Важно: замер осуществляется от соседского забора до стволовой части растения.

Данные нормы не предусматривают двойного забора (собственного и соседского). Но на практике такое случается. Поэтому важно предотвратить разрушение собственного заграждения кронами и корневой системой растений. Оптимальная дистанция от ограждающей конструкции до стволов деревьев - 2,5-3 метров.

Внимание: при расположении растений впритык к границе территории, владельцу участка могут выдать предписание спилить их. Если ситуация не урегулируется мирно, споры решаются в суде.

Расстояние до дороги

Нередко зеленые насаждения располагают с наружной стороны участка. В таком случае отступ от кустарников до проезжей части должен составлять не менее 1 м, от деревьев - 1,5-2 м. При этом необходимо соблюдать дистанцию до линий электропередач. Чтобы кроны деревьев не создавали преград для подачи электричества и пожароопасную ситуацию, расстояние от них до мачт осветительной сети должно составлять свыше полутора метров.

Отступ от сооружений

На участке располагаются постройки различного целевого назначения (жилые, хозяйственные). Высаживание растительности вблизи данных объектов грозит повреждением кирпичной кладки вследствие развития корневой системы, кроны. Чрезмерное затенение неблагоприятно сказывается на состоянии сооружений. Оно препятствует нормальной инсоляции помещений, создает благоприятные условия для развития грибка, плесени.

На каком расстоянии от сооружений можно сажать деревья (лиственные, плодовые), кустарники?

В соответствии со СНиП 2.08.01 – 89, высокие насаждения должны располагаться в среднем за 5 метров от жилого объекта, минимальный показатель составляет - 3 м.

Оптимальная отдаленность растений от хозпостроек, предназначенных для содержания животных, птицы (сарая) составляет 4 м, других строений (гаража, бани, сарая, летней кухни) - не менее 1 м.

Такая дистанция позволит избежать затенения кроной деревьев комнат дома, технических помещений, разрушения фундамента корневой системой. Если целью является затенение помещения, используют растения с раскидистой кроной, которые высаживают за 1,5 м от внешней стены дома.

Существуют нормы, регулирующие размещение растительности по отношению к различным коммуникациям. Деревья должны быть отдалены от водо- и газопровода, линии прокладки электрокабеля на расстояние не менее 2 м.

Учтите: чтобы зеленые насаждения не мешали передвижению по участку, их располагают минимум за 0,5 м до садовых дорожек.

Соблюдение расстояния между растениями

Для нормального развития и плодоношения зеленых насаждений им необходимо обеспечить подходящие условия. Для этого их посадка осуществляется с соблюдением определенных расстояний.

Дистанция между деревьями, одинаково хорошо переносящими солнце и тень, должна составлять 2-3 м. Плодоносящие культуры необходимо высаживать с шагом 5-6 м, а низкорослые, декоративные с узкой кроной (можжевельник, туи) - 1-2 м. Точные показатели зависят от породы, вида дерева. Так для высокорослых яблонь минимальное расстояние составляет 6 м, для средних - 3,5 м, для слаборослых - 2,5 м.

На заметку: соблюдение этих показателей обеспечит оптимальную интенсивность роста зеленых насаждений, их декоративные качества и плодоношение.

Обустройство участка - дело ответственное. Деревья (плодовые, лиственные), кустарники необходимо садить продуманно, по закону, соблюдая установленные нормы, правила. Это позволит избежать повреждения сооружений, ограды, коммуникаций, конфликтов с соседями, а также создать подходящие условия для произрастания и развития растений.

Итак, мы определились, что и зачем сажаем. Теперь важно понять, как это нужно делать: в один, в два или в три ряда; на каком расстоянии друг от друга.

Густота посадки растений в изгороди зависит от размера и биологических особенностей выбранных саженцев, а также от того, какого эффекта вы хотите добиться от взрослой изгороди..

Если деревья или кустарники уже взрослые и достаточно крупные, посадочные ямы готовят под каждое растение в отдельности . Размер ям зависит от размера и возраста саженцев. Ямы должны быть такими, чтобы корни саженца не доходили до дна и стенок на 10-15 см. Лучшая форма посадочных ям - квадратная с отвесными стенами.

Более мелкие растения для изгородей желательно сажать в траншеи . Глубина таких траншей, как правило, 50-60 см. Ширина же меняется в зависимости от числа рядов растений и от того, какой кустарник выбран для создания изгороди: сильнорослый, среднерослый или низкорослый.

В среднем же ширина траншей может быть такой:
для однорядных изгородей- 50-70 см,
для двухрядных - 70-90 см,
для трехрядных - 100 см.

Растения в траншеях при двухрядной посадке располагают в шахматном порядке, а при трехрядной - пятерками. Ниже - смотри схему.

Более точно расстояние между саженцами в рядах для лиственных пород можно определить с учетом высоты выбранных растений следующим образом:

1. Если выбран высокорослый кустарник (лох узколистный, облепиха крушиновая, дерен кроваво-красный, боярышник колючий, боярышник мягковатый, боярышник шпорцевый, клен татарский, клен гиннала, сирень обыкновенная и сирень венгерская, ирга колосистая), - применяется однорядная посадка изгороди. Траншея в этом случае выкапывается шириной 60-80 см, а расстояние между саженцами закладывается 1,0-2,0 метра. Растения размещаются по центру траншеи.
2. Если выбран среднерослый кустарник (пузыреплодник калинолистный, слива колючая и растопыренная, карагана древовидная, дерен белый, барбарис амурский, шиповник иглистый, спирея дубровколистная, чубушник венечный, арония черноплодная, смородина золотистая и альпийская), - изгородь можно делать как однорядную, так и двухрядную.
   При однорядной посадке расстояние между растениями 0,5-0,8 метра, а при двухрядной посадке - 0,7-1,0 метр. Расстояние между рядами 0,4-0,6 метра.
3. Если выбран низкорослый кустарник (кизильник блестящий, кизильник цельнокрайний, кизильник многоцветковый, снежноягодник белый, барбарис обыкновенный и барбарис Тунберга, шиповник даурский и шиповник морщинистый, спиреи Дугласа, средняя и японская, лапчатка кустарниковая), - возможна однорядная, двухрядная и трехрядная посадка изгороди.
   При однорядной посадке расстояние между растениями - 0,4-0,5 м в ряду, при двухрядной и трехрядной посадке расстояние в ряду - 0, 25 - 0,4 метра, а между рядами - 0,3-0,4 метра.
4. При создании бордюров используются карликовые сорта и формы следующих растений: спиреи сортов "Little princess", "Golden princess", барбарисы: "Kobold", "Atropurpurea nana", "Aurea", чубушники: "Карлик", "Гном". Высаживаются они в изгородь с расстоянием в ряду 0,25-0,3 метра.

Конечно, это только примерные схемы посадки, которые должны корректироваться для каждого вида растений, исходя из особенностей будущей изгороди. Например, для стриженых изгородей из хорошо поддающихся стрижке кустарников (кизильника блестящего, караганы древовидной и кустарниковой, смородины золотистой и альпийской, барбариса обыкновенного и Тунберга) схема посадки может быть уплотнена. Высаживаются 4 растения на погонный метр.

Особая статья - цветущие изгороди . В данном случае растения сажаются в один ряд, без какого-либо уплотнения. Чтобы достичь наиболее эффектного и декоративного цветения, растениям нужно дать достаточно жизненного пространства для питания и развития.

Для создания цветущих изгородей можно использовать следующие растения.

• жимолости - татарскую, Королькова, обыкновенную, золотистую;
• гортензии - метельчатую и древовидную;
• сирени: венгерскую и обыкновенную;
• сортовые чубушники: "Воздушный десант", "Юннат", "Зоя Космодемьянская" и др.;
• спиреи: Ван-Гутта, серую, острозазубренную, Дугласа;
• калины: Гордовину и обыкновенную;
• боярышники: перистонадрезанный, кроваво-красный, Арнольда и др.;
• шиповники: розу морщинистую и ее сорта, розу сизую и др.

Неплохие колючие цветущие изгороди получаются из яблони Саржента.

Растения для создания цветущих изгородей высаживаются через 1 -2,5 метра.

Конечно, все породы, предназначенные для таких изгородей, можно сажать по уплотненной схеме и формировать стриженую изгородь. Но тогда потеряется основная масса цветков и плодов, а те, что останутся, окажутся внутри кроны и не будут видны. Поэтому такие растения рекомендуется сажать свободно.

Теперь разберем особенности создания изгородей из хвойных. Схемы посадки и здесь зависят от породы и от того, какая изгородь нужна: свободнорастущая или стриженая.

Для свободнорастущих хвойных изгородей можно использовать:

• ель обыкновенную, ель колючую, ель сербскую. Расстояние между растениями 2-2,5 метра при условии, что высаживаются уже достаточно большие растения - 2-х и 3-х-метровые.
• тую западную сортов "Smaragd", "Holmstrup", "Columnare". Высаживаются туи через метр.
• можжевельник виргинский. Расстояние между растениями - 0,7 метра.

Стриженые хвойные изгороди сажают следующим образом:

• ель колючую и ель обыкновенную - на расстоянии 0.8- 1 метр в ряду - как при однорядной, так и при двухрядной посадке. Между рядами оставляем 0,5 метра.
• тую западную видовую и сорт "Brabant" - расстояние между растениями в ряду - 0,5-0,7 метра.

Хотелось бы отдельно рассказать о создании изгородей из липы , ведь липа - это исконно русское дерево. Именно из нее традиционно создавались в России изгороди, аллеи, берсо, бордюры.

Для создания изгородей пригодна липа мелколистная и особенно хорош ее сорт "Greenspire", отличающийся наибольшей устойчивостью к неблагоприятным условиям среды. Можно использовать также липу европейскую сорта "Pallida", липу крупнолистную сорта "Оребро" и липу крымскую.

Из традиционного русского дерева можно делать изгородь несколькими способами:

1. в виде шпалеры (когда крона дерева формируется в одной плоскости);
2. формованную, т.е. стриженую изгородь в виде сплошной зеленой стены;
3. можно, наконец, использовать линейную посадку взрослых растений с низкопосаженной кроной, т.е. с ветками, идущими от основания ствола. Получится та же зеленая стена, только сделанная другим способом.

Для шпалерной изгороди можно купить уже сформированные в питомнике взрослые деревья и высадить их на расстоянии от3 до 3,5 метров. Этот способ очень заманчивый, но самый дорогостоящий. Каждое дерево-шпалера формируется в питомнике годами и стоит больших денег.

Можно попробовать создать шпалеры самостоятельно. Конечно, на это уйдут все те же годы, но результат будет стоить того.

Высаживается шпалера следующим образом. Сначала устанавливаются опорные столбы вдоль предполагаемой линии изгороди с интервалом в 2-2,5 метра. На столбах устраиваются горизонтальные рейки. Первую крепят на высоте 1,4-2 метра от уровня земли. Остальные ярусы горизонтальных реек устанавливают через каждые 0,8-1,2 метра.

Далее вдоль этой конструкции сажают липы - через 1,5 -2 метра друг от друга. И потом, в течение нескольких лет у этих лип формируется плоская крона: ветки, идущие в плоскости изгороди, подвязываются бечевкой к горизонтальным рейкам, а те, что растут в плоскости, перпендикулярной конструкции, вырезаются ежегодно. Раз в 2-3 года подвязка меняется или ослабляется, чтобы бечевка не врезалась в ветки.

Формованные или стриженые изгороди из липы можно создавать также несколькими способами. По классическому методу саженцы высотой 0,8-1,0 метр высаживаются на расстоянии 0,5-0,8 метра в два ряда в шахматном порядке. Заглубление корневой шейки в этом случае не опасно: липа легко дает корневую поросль, что при выращивании изгороди даже приветствуется. Чтобы изгородь получилась плотной, саженцы после посадки нужно срезать на высоту 15 см для активизации процесса побегообразования.

Чтобы ускорить время создания полноценной изгороди из липы, можно рекомендовать еще один способ, при котором в посадочные ямы сажаются растения 10- летнего возраста с интервалом 1-1,5 метра. После посадки деревья спиливают, оставив пенек высотой 7- 10 см. Спил замазывается садовым варом.

Спустя 10-12 дней начинается активный рост поросли от пня. Эта поросль в дальнейшем формируется стрижкой. Таким образом, за 3-4 года удается получить вполне декоративную плотную изгородь. Пенек можно присыпать землей, хотя со временем он скроется под перепревшим опадом. Разросшаяся поросль вскоре образует собственную корневую систему.

Для третьего вида изгороди из липы необходимо правильно подобрать сорта липы мелколистной, дающие очень низко от поверхности земли разветвления. Отлично подходит сорт из немецкого питомника "Typ Lappen". Высаживать такие растения нужно на расстоянии от 3 до 5 метров друг от друга.

Подготовка почвы и посадка живой изгороди

К подготовке почвы относятся с особой тщательностью.

1. Вдоль линии живой изгороди шнуром размечается и выкапывается траншея заданной ширины и глубины или посадочные ямы. Дно траншеи или ямы рыхлят на глубину 15 см.
2. Если имеется избыточное увлажнение, то делается локальный дренаж. Для этого траншея копается на 20 см глубже, и эти 20 см засыпаются щебнем, керамзитом или гравием. Бутовый щебень - не употреблять!
3. На дно траншеи сбрасывается верхний слой почвы, который был срыт при копке траншеи.
4. Засыпается траншея плодородной смесью, состоящей:
   из двух частей компоста, перегноя, сапропели или отработанного оранжерейного грунта;
   из одной части - некислого черного торфа;
   из одной части - речного песка.
   Добавляется также 100-120 гр суперфосфата на 1 кв.метр.
5. Саженцы сажают в слегка увлажненную почву. Если растения с открытыми корнями, их перед посадкой окунают в глиняную болтушку, чтобы корни не высыхали. Очень длинные и мертвые корешки обрезают. Если посадочный материал доставлен на участок в контейнере, необходимо тщательно расправить корни перед посадкой.
6. После посадки саженцы обрезаются. В зависимости от их состояния и размера, применяется различная степень обрезки. Растения можно резать либо на "пень", либо оставить стволики высотой 15-20 см, либо только немного укоротить однолетние приросты. Обрезка необходима для получения хорошо ветвящихся кустов.
7. Место посадки должно быть хорошо утрамбовано и полито.
8. После полива землю мульчируют торфом, щепой или корой.

Дальнейший уход за посадками сводится в основном к правильной обрезке стригущихся изгородей, о которой мы расскажем в следующий раз.

Уже 4 года я практикую смешанные и уплотненные посадки. Результат не только радует, а иногда и поражает! Земли вроде много (на 3 человек – почти 7 соток только участка), а сил и времени на ее обработку не хватает (огород – исключительно моя парафия). Основой для такого возделывания земли стала теория, по которой растения, произрастающие в непосредственной близости, способны различным образом влиять друг на друга.
Так, например, когда более высокие растения создают частичное затенение и повышенную влажность для растений нижнего яруса, это может отрицательно сказываться на развитии растений и подавлять их рост, а может, напротив, служить защитой от солнца и ветра. В такой защите нуждаются, например, шпинат и салат, которые не любят сильного перегрева на солнце, или хрупкие растения фасоли, легко повреждаемые ветром.

Другой вариант влияния растений: воздействие через выделение различных веществ корнями и листьями. Листья выделяют летучие вещества, как, например, сильно пахнущие ароматические травы или водорастворимые соединения, которые при поливе или дожде смываются с листьев растений и попадают в почву. Корни выделяют в почву большое количество органических соединений, среди которых немало биологически активных. Они поглощаются корнями расположенных рядом растений и оказывают на них определенное влияние:стимулирующее или подавляющее.

В отношениях взаимопомощи между растениями особую роль играют овощные культуры семейства бобовых. Особые клубеньковые бактерии на корнях этих растений способны поглощать из воздуха и фиксировать азот, накапливая его в специальных клубеньках. Бобовые культуры не столько сами снабжают себя азотом и не нуждаются в дополнительных азотных удобрениях, но и делятся им с соседними растениями, которые поглощают азот, поступающий в почву с корневыми выделениями бобовых в доступной для корней растений форме.

Петрушка - весьма благоприятный спутник для многих культур, с которыми ее рекомендуют высаживать по краям грядок в качестве обрамления: помидоров, земляники, спаржи, сельдерея, редиса, салатов различных видов, гороха, лука-порея. Особого внимания заслуживает защитное действие растений друг на друга. В этом случае выделения корней или листьев одного вида растения не оказывают непосредственного стимулирующего или угнетающего влияния на соседей, но защищают их от распространения болезнетворных инфекций, отпугивают вредных насекомых своим сильным, неприятным для них запахом или сбивают вредителей с толку, маскируя сильным ароматом запах подвергающейся нападению культуры. Так, лук действует на паутинного клещика, сельдерей - на капустную муху, чеснок и полынь - на крестоцветных блошек, помидоры - на медяницу и огневку.

Ароматические травы, чьи листья выделяют большое количество активных летучих веществ, - хорошие спутники для многих овощных культур.

Замечено, что все овощи семейства сельдерейных - морковь, пастернак, петрушка, сельдерей - хорошо сочетаются с семейством луковых - луком (виды) и чесноком.

Белая и черная редька хорошо влияют на другие овощи, не поражается капустной мухой, которая в монокультуре приносит большой вред.

Редис очень хорошо растет в смешанных посадках между рядами кустовой фасоли. Он становится очень крупным, вкусным и не червивым - высевают редис на 2 недели раньше, чем фасоль, чтобы она не успела сильно вырасти и заглушить его.

Среди садовых растений гораздо чаще отношения взаимопомощи, чем отношения вражды. Плохая совместимость растений чаще всего объясняется их корневыми или листовыми выделениями веществ и соединений, плохо переносимых видами других растений, которые могут тормозить рост соседей. Выделения некоторых растений оказывают специфическое угнетающее действие только на какой-либо один или два других вида.

Культуры не просто соседствуют на грядке, но и помогают друг другу выживать, способствуют взаимному росту и развитию. В ряде случаев произрастающие в непосредственной близости растения стимулируют друг друга и оказывают взаимное благоприятное воздействие через корни путем обмена различными веществами в составе корневых выделений. Благоприятное взаимовлияние может происходить и через выделяемые листвой вещества.

Классическими примерами растений помощников могут быть, например: морковь и лук - морковь отгоняет луковую муху, лук защищает морковь от морковной мухи, лук-порей и сельдерей стимулируют взаимный рост, создают особую атмосферу на грядке, благоприятную для обеих культур, кукуруза и фасоль - фасоль улучшает почву, обогащая ее азотом, кукуруза создает для хрупкой фасоли защиту от ветра и умеренно поглощает питательные вещества из почвы, укроп и капуста - укроп своим сильным пряным ароматом маскирует запах капусты и отпугивает вредителей, морковь и горох - горох улучшает состояние почвы, морковь отгоняет вредителей, фасоль и редис, фасоль и капуста помогают друг другу, взаимно стимулируют рост, фасоль улучшает состояние почвы и качество плодов произрастающих рядом культур, шпинат и помидоры, шпинат и редис - корни шпината благоприятно влияют на почву, корневые выделения содержат сапонин, который стимулирует поглощение питательных веществ растущими рядом культурами, улучшает качество плодов, салат и редис - салат отпугивает крестоцветную блошку, делает вкус корнеплодов мягче и нежнее, горох и листовая горчица - корневые выделения горчицы стимулируют рост гороха, картофель и хрен - хрен отпугивает от картофеля картофельного клопа и нарывников.

Неблагоприятное воздействие соседних культур может быть выражено не только в плохой переносимости одной культурой листовых и корневых выделений другой, но и в возникновении отношений острой конкуренции за воду, питательные вещества, свет со стороны более сильной культуры, и это также необходимо учитывать. Исходя из потребности в различных культурах и ваших личных пристрастий, можно создавать весьма разнообразные сочетания культур в смешанных и уплотненных посадках.
Морковь, петрушка, лук и редис. В этой смеси 5 рядков лука высевают на расстоянии 15 см друг от друга. В рядке между растениями лука высевают несколько семян редиса. Затем высевают чередующими рядками 2 ряда моркови и 2 ряда петрушки. Все культуры уживаются хорошо. После уборки урожая двух соседних культур (сначала редиса, затем лука) оставшиеся петрушка и морковь растут на всей гряде и к концу лета дают нормально развитые корнеплоды.
Брокколи, кочанный салат и петрушка. На гряде шириной 1 м высевают петрушку в 3 ряда, располагая 1 ряд посредине грядки, а 2 других по краям, на расстоянии 5 см от края гряды. В мае между рядами петрушки высевают брокколи в 2 ряда. Расстояние между растениями в ряду 45 см, а между рядами - 60 см. После отрастания зелени петрушку прореживают, чтобы в рядке высадить рассаду кочанного салата на расстоянии 30-45 см друг от друга.
Земляника, помидор, шпинат, кресс-салат, укроп, чабер, петрушка. Помидор и шпинат в этом варианте благоприятно влияют на другие культуры. На гряде шириной 1 м в августе высаживают землянику в 2 ряда на расстоянии 50 см, между ними весной следующего года сеют овощи. Посредине гряды в 1 ряд высевают укроп и через 1м в ряду высаживают по растению помидора. Слева от этого ряда высевают 1 рядок кресс-салата, а справа - 1 рядок шпината; по краям гряды - петрушку и чабер однолетний. Первым дает продукцию кресс-салат, затем - шпинат и укроп. После этого оставшиеся овощные растения начинают быстро развиваться. Чабер используют в пищу как в свежем, так и в сушеном виде, поэтому убирают его по мере необходимости. Осенью срезают оставшуюся зелень для сушки. Можно между растениями помидора посадить несколько растений базилика – при этом плоды томата станут намного ароматнее!
Огурец и укроп. На гряде высевают 2 рядка огурца на расстоянии 60 см друг от друга, а между ними и по краям гряды - укроп. Совместное выращивание этих культур не только хорошо сказывается на их росте и урожайности, но позволяет при сборе огурцов сразу же срезать и необходимый для засолки укроп.
Виды салата и свекла . Рассаду кочанного и листового салата высаживают на грядку по схеме 20-30 х 30 см. После проращивания рассады салата между его рядками высаживают 20-30-дневную рассаду столовой свеклы (на расстоянии 10-15 см между растениями в ряду). Через 30-40 дней после высадки салат готов к уборке. За это время растения свеклы хорошо укоренятся, разовьются и корнеплоды достигнут технической спелости. По мере надобности свеклу выбирают, окончательную же уборку корнеплодов проводят в конце сентября - первой декаде октября.

Таким образом, можно сформулировать правила совмещения культур в смешанных посадках:
Необходимо учитывать биологические особенности культур, их взаимное влияние друг на друга и общую совместимость;
Следует исключить фактор конкуренции, возникающий даже при весьма благоприятной
биологической совместимости культур;
Принцип дополняемости культур позволяет существенно снизить конкуренцию за свет, влагу, питательные вещества и жизненное пространство на грядке. подразумевается, что на одной грядке должны соседствовать растения с разными требованиями к свету, питанию, месту для полного развития;
Следует совмещать культуры с высокой и низкой потребностью в питательных веществах. В качестве основной нужно выбрать культуру с высокими требованиями к наличию питательных веществ и расположить ее посередине грядки, где условия питания лучше. Менее требовательной сопровождающей культуре можно отвести края грядки и междурядья;
С целью регулирования питания располагают рядом растения с глубокой и мелкой корневой системой. Они поглощают питание из разных слоев почвы. Глубокой корневой системой (1 м и более) обладают капуста, морковь, редька, свекла, помидор, бобы, фасоль, тыква, кабачок, клубневой сельдерей, лук-порей, мангольд, хрен. Мелкую корневую систему (50 до 80 см) имеют картофель, огурец, репчатый лук, кольраби, салат, шпинат, лук-резанец, петрушка, листовой сельдерей, кресс-салат, эндивий, редис, горох и кукуруза.
Уменьшить конкуренцию культур за свет можно путем совмещения растений разных форм и с различной потребностью в площади. Крупные раскидистые растения основной культуры совмещают с более мелкими компактными растениями сопровождающей культуры, которая обычно располагается в междурядьях или по краям грядки. Большого жизненного пространства на грядке требуют капуста кочанная, цветная, брюссельская, савойская, огурец, бобовые, кабачок, перец, баклажан, помидор, свекла, кукуруза, сельдерей. Компактностью строения отличаются кольраби, все виды лука, морковь, редис, петрушка, мангольд, пастернак и горох.

Условия освещения, тепловой, пищевой, водный и воздушный режимы овощных растений, стойкость их к вредителям и, наконец, способность противостоять сорнякам в весьма сильной степени зависят от густоты стояния и характера размещения огородных культур на участке, т. е. от площади питания и ее конфигурации. Площадью питания называют пространство, занимаемое одним растением.

Какое расстояние соблюдать при посадке овощей

Влияние площади питания на количество и качество урожая велико. Растения при слишком густом размещении взаимно угнетают друг друга. А это приводит к понижению товарного урожая с единицы площади. С увеличением площади питания растений урожай с единицы площади сначала повышается, а затем снова падает, так как растения при слишком редком размещении полностью не используют все предоставленные им условия.

Величина площади питания зависит от внешних условий. При благоприятном их сочетании растения размещают гуще, а при негативном -реже. Следовательно, чем лучше климатические условия, выше плодородие почвы и уровень агротехники, тем меньшая площадь питания требуется овощным растениям.

Деление на группы

Площадь питания изменяется в зависимости от биологических особенностей растений. Овощные культуры по характеру роста делят на две группы.

Растения первой группы (лук, корнеплоды, капуста, листовые овощи) имеют в первом году жизни неветвящийся стебель и один продуктовый орган: кочан, луковицу, корнеплод, розетку листьев.

Растения второй группы (огурец, томат, перец, баклажан, бахчевые, горох и фасоль) образуют ветвящийся куст с беспрерывно растущими стеблями, имеют длительный период плодоношения и дают большое количество плодов.

Уменьшение площади питания при благоприятном сочетании внешних условий применительно только к овощным растениям первой группы. Для культур из второй группы, отличающихся длительным плодоношением, площадь питания при благоприятных условиях роста и раз вития нужно увеличивать. Исключением из этого правила являются тыквенные, у которых путем уменьшения площади питания ограничивают продолжительность плодоношения.

Сортовые особенности

Площадь питания растений зависит и от сорта. Ранние сорта овощных растений, обладая менее мощной надземной частью, чем поздние, соответственно требуют и меньшей площади питания. Для ранних сортов капусты, например, оптимальная площадь питания равна 0,2-0,3 м 2 , для средних – 0,4-0,5, а для поздних – 0,5-0,6 м 2 .

А сколько цветков?

Площадь питания растений изменяется также от способа формирования, применяемого при культуре огурца и томата в целях ускорения плодоношения. При естественной форме, как известно, томат образует мощный куст с 10-20 и более плодоносящими соцветиями. В этом случае, чтобы обеспечить благоприятные условия освещения, площадь питания растений должна быть равна 70×70 см. В связи же с тем, что при формировании, удаляя боковые ветви, резко сокращают размеры куста, площадь питания можно уменьшить в 5-10 раз.

Если у растения томата оставить только два соцветия, то для него будет достаточной площадь питания размером 30×30 и даже 25×25 см. При оставлении же одного соцветия на растении площадь питания может быть уменьшена вплоть до 15×15 см.

Конфигурация площади питания

Квадратная площадь питания обеспечивает равномерное расстояние между растениями и лучшие условия для их роста и развития. При таком размещении корневая система равномерно распределяется во все стороны, а само растение хорошо освещается солнцем в течение дня. Однако квадратное и квадратно-гнездовое размещение растений эффективно только в том случае, если площадь питания у них больше 1000 см 2 .

При меньшей площади питания такое размещение растений затрудняет выполнение целого ряда работ: рыхление почвы, прополку, подкормку растений. Для моркови, например, оптимальной площадью питания будет участок в 80-90 см 2 . При квадратном размещении (9×9 см) невозможна даже ручная междурядная обработка плантации.

Поэтому в практике принято расстояние между растениями в ряду уменьшать, а ширину междурядий – увеличивать. При рядовом размещении растений площадь питания получает форму вытянутого прямоугольника. С биологической точки зрения подобное размещение растений в какой-то степени ухудшает условия произрастания, но с точки зрения облегчения и удобства ухода за растениями себя оправдывает.

В этом случае расстояние между растениями моркови в ряду можно уменьшить до 3-4 см, а ширину междурядий довести до 20-30 см. Подобный пример можно также привести и для картофеля. По биологическим особенностям этой культуре достаточно ширины междурядий 65 см. Для получения заданной густоты посадки необходимо клубни в ряду размещать на расстоянии 25 см друг от друга. Но такой вариант не подходит по банальной причине: того количества почвы, которое находится в междурядьях, недостаточно для формирования гребня нужного объема. А учитывая то, что в последнее время на дачных участках начали применяться мотоблоки и машины на электрической тяге, междурядная обработка невозможна из-за большой вероятности нанесения травм растениям, особенно их корневой системе. Даже размещение моркови и свеклы с междурядьем в 45 см при механизированной обработке междурядий в производственных посевах требует ювелирной работы и нередко приводит к значительным повреждениям растений.

Преимущества ленточных посевов

Вот почему в последнее время все шире в производство внедряются ленточные посевы. Их суть заключается в том, что растения в ленте размещают в 2-5 строк, но зато расстояние между лентами увеличивают.

Так, в республиканском унитарном предприятии «Институт овощеводства» морковь и свекла высеваются на гребнях в две строки. Расстояние между вершинами гребней составляет 70 см, а расстояние между строками на гребне – 8 см. В последнее время даже в общественных и фермерских хозяйствах, не говоря уже о дачных участках, можно встретить спаренные рядки картофеля.

Характерной особенностью этой схемы посадки является наличие объемного гребня над этими рядками, что, без сомнения, вызывает усиленное образование столонов.

В промышленных условиях растения в лентах обрабатывают гербицидами, а на даче все-таки лучше применять агротехнические меры борьбы с сорняками. Оптимальная густота стояния растений на грядке представлена в таблице.

Густота посадок и посевов – таблица

Без огуречных грядок не обходится ни один садово-огородный участок. Огурцы любят употреблять все, как в свежем виде, так и в консервации. Хороший урожай зависит от метода посадки и правильности расположения растений в грядке. В данном обзоре мы и поговорим о схемах посадки, как правильно сажать и на каком расстоянии.

Для получения обильных урожаев важно соблюдать сроки высадки рассады или семян в теплицу. Хороший урожай требует грамотный подход к посадке огурца, учитывая оптимальное расстояние между саженцами. Это будет способствовать их комфортному и полноценному развитию.

Последствиями загущенной высадки огурцов являются:

• вытягивание растений из-за недостаточного освещения, что приводит к снижению урожайности;
• плохая проветриваемость загущенных насаждений приводит к застою воздуха и избытку испаряемой влаги, что создает комфортные условия для развития грибковых заболеваний и размножению вредителей;
• избыточная влажность воздуха в загущенных посадками теплицах приводит к оседанию влаги на цветках, их гниению, образованию большого количества пустоцветов даже на самоопыляемых сортах.

При разреженной посадке огурцов:

• нерационально используется полезная площадь теплиц, что приводит к недобору урожая и экономически невыгодно.

На каком расстоянии и через сколько сантиметров садить огурцы? Расстояние между кустами в теплице зависит от периода выращивания, типа плода (корнишон или длинноплодный), степени плетистости, присущей данному сорту. Оптимальным считается расположение на 1 м 2 теплицы 3-4-х растений огурца. Расстояние в ряду между лунками с огурцами должно составлять 0,4-0,6 м, проход между рядами не менее 0,9 м.

В теплицах из поликарбоната, в целях экономии полезной площади и повышения урожайности, огурцы выращивают вертикальным способом (подвязывая растущие плети к вертикальной опоре), поэтому расстояние между кустами можно брать минимально допустимое – 0,4 м.

Расстояние от стенок теплицы до саженцев огурца должно быть не менее 0,25 м, для обеспечения хорошей циркуляции воздуха и достаточного количества тепла растениям при холодной погоде и заморозках. Стенки теплицы быстро нагреваются и так же быстро остывают. Поэтому близкое расположение огуречных насаждений к ним может приводить к перегреву и ожогу саженцев или же их подмерзанию.

Схема высадки

В теплицах и парниках для выращивания огурцов применяют три схемы:

• двухстрочную (двухрядную);
• посадку в шахматном порядке
• однострочную (однорядную).

Выбор схемы посадки огурцов зависит от особенностей развития выбранного сорта, его способности наращивать листовую массу, высоты куста, количества и размеров боковых побегов.

Сильнорослые гибриды предпочтительней выращивать однострочными рядами, слабоветвистые и длинноплодные двустрочными. При посадке в шахматном порядке все саженцы хорошо освещаются и не мешают друг другу.

Двухстрочная

Двухстрочная схема посадки предусматривает расположение на одну широкую грядку двух рядов растений. При этом расстояние в ряду между огурцами не должно превышать 0,4 м, между рядами до 0,5м, проходы между строчками 0,7-0,9 м.

Плотность посадки растений напрямую зависит и от размеров теплицы. Чем больше размеры теплицы, тем большее расстояние можно оставлять между кустами и тем комфортней огурцы себя будут чувствовать. На приведенной ниже схеме представлено оптимальное размещение огурцов, с максимальным использованием полезной площади теплицы.

Шахматная

При высадке огуречной рассады двумя рядами в шахматном порядке расстояние между кустами составляет 0,35 м . Так как растения при посадке сажают со смещением в рядах, это исключает переплетение отрастающих плетей и следовательно отсутствует загущенность посадок.

Однострочная

Однострочная схема тепличной посадки огурцов предусматривает размещение в ряду на расстоянии 0,2-0,4 м , а расстояние между рядами не менее 0,7 м.

У каждого способа посадки свои достоинства:

• при двухрядном высаживается большее количество саженцев, следовательно и больший урожай получим;
• при шахматном способе кусты огурцов получают максимальную освещенность, хорошо растут – результат повышенная урожайность;
• при однорядном выращивании огурцов за растениями удобно ухаживать, так как имеется свободный доступ к каждому растению.

Способ выращивания огурцов елочкой в открытом грунте

Огурцы можно вырастить и довольно оригинальным способом в виде елочки. Это очень удобный метод формирования огуречных грядок на открытом грунте, способный украсить любой огородный участок. Как посадить огурцы елочкой? Суть способа состоит в том, что огурцы (семенами или рассадой) высаживают не в прямолинейные грядки, а посев семян производится по кругу.

По краю круга, диаметром 1,5 -2 м выкапывается канавка, на дно которой можно уложить скошенную траву, перегной, компост. Сверху насыпается слой почвы, и сеют семена или высаживается рассада на расстоянии 40 см между растениями .

Возле каждого растения забивается колышек, к которому впоследствии будет привязан шпагат. В центре круга забивается высокая опора — будь-то металлическая труба или деревянный колышек. Для последующей подвязки огурцов на конце опоры вешаются крючки, если используется металлическая труба или забивается гвоздь в случае применения деревянного колышка.

Можно установить длинные опоры у каждого растения и соединить их вверху вместе, образуя шатер. На него можно накинуть легкий укрывной материал, который будет защищать растения, как от прохладного воздуха, так и от палящего солнца.

К достоинствам этого способа относится:

• удобство в уходе за огурцами;
• рациональное использование земли , поливной воды и удобрений, так как полив и подкормка производится в центр круга и не растекаются по поверхности почвы;
• растения комфортно себя чувствуют, они не загущены , получают много солнечного света и хорошо продуваются ветром.

Для выращивания огурцов можно подобрать подходящий для своего огородного участка способ, главное правильно расположить на нем растения. Это будет способствовать нормальному развитию огурцов не в ущерб урожаю.