В современной жизни мы очень редко задумываемся над тем, как приходит в наш дом вода, каким образом она появляется в кране и куда уходит. Мы просто пользуемся ею, и нам это нравится.

Наверное, так и должно быть. Совсем не обязательно человеку думать о том, по какой трубе ему доставляется холодная, а по какой - Но при ремонте устаревших труб в ванной, если вы решили, чтобы в новом доме была сделана своими руками или приглашенным для этого мастером, лучше знать технологию этого процесса. Если не досконально, то хотя бы основные ее моменты. Иначе как узнать, что в вашем доме сделана правильная разводка труб в ванной?

Схемы водоснабжения

Существуют различные схемы водоснабжения. В квартирах городского типа обычно вода поступает из общей городской водопроводной сети - как холодная, так и горячая. В современной жизни есть и такие варианты, когда вода в дом подается из скважины или колодца. В этом случае для нагревания воды устанавливают водонагреватель.

Имеют определенную пропускную способность, и нельзя подключать к системе очень большое число потребителей (каждый сталкивался с ситуацией: напор холодной воды резко уменьшается при пользовании душем, когда набирается вода в стиральную машину либо смывается унитаз). Чтобы избежать подобной ситуации, необходимо увеличить диаметр труб или установить компенсационный клапан. Также необходимо знать, что увеличение потребляемой воды приведет к увеличению объема канализационных стоков. Это значит, что модернизация системы водоснабжения может привести к изменениям в системе канализации.

Как правило, вода в квартиру или дом подается по стояку. В зависимости от количества потребителей он может для частного дома быть равным от ¾ до1 дюйма, для многоэтажного может равняться 2 дюймам. Далее от стояка вода непосредственно к потребителям подводится по трубам внутренней разводки, они обычно бывают диаметром ¼-½ дюйма (зависит от количества потребляемой воды).

Расчет параметров сантехнического оборудования

Если производится разводка труб в ванной своими руками, то необходимо тщательно рассчитать их диаметр. Этот параметр как водопроводной, так и канализационной систем рассчитывается одинаково (в относительных единицах).

Расход воды для основных типов сантехнического оборудования приведен в таблице.

Оборудование	Расход воды (относит.единиц)	Минимальный диаметр труб, дюйм
Раковина
Душевая кабина
Стиральная машина

Расчет параметров труб канализационных стоков приведен в следующей таблице:

Диаметр трубы, дюйм	Объем стоков (относит. единиц)	Максимальная длина невентилируемого горизонтального отвода, м	Максимальный диаметр вытяжки, дюйм

Выбор материалов

Трубы могут быть металлическими (стальные, чугунные, медные), металлопластиковыми, металлополимерными, полипропиленовыми. Для системы водоснабжения самый распространенный вид труб - стальные. Они могут быть сварные и бесшовные. Бывают с и без него. Оцинкованные трубы не требуют покраски, грунтовки и других защитных мер, кроме участков, где нарушен защитный слой. При соединении таких труб со стальными фитингами предварительно проводится антикоррозийная обработка. Для резьбовых соединений труб, транспортирующих холодную и горячую воду (t - 100 градусов C), материалом для уплотнения служит льняная прядь. Она должна быть пропитана замешанным на натуральной олифе суриком или белилами. Альтернативой может служить уплотнение соединения с помощью ФУМ-ленты. Ее наматывают по направлению резьбы в три-четыре слоя в зависимости от диаметра трубы.

Разводка труб в ванной своими руками

В условиях выполнения работ своими руками предпочтительными являются металлополимерные или полипропиленовые трубы. Не важно, делается открытая или скрытая разводка труб Необходимо предварительно сделать чертеж. Просчитать, какое необходимо количество труб того или иного диаметра, муфт, колен, тройников, различных креплений, шаровых кранов, клипс для крепления труб.

Соединение труб

Металлические трубы соединяют сваркой или с помощью муфт. Металлопластиковые - опрессовкой с помощью специального гидравлического инструмента, гарантирующего качественное соединение. Металлопластиковая труба режется специальными ножницами, легко сгибается вручную. Для получения сгибов малого радиуса используются кондукторные пружины, к тому же экономится значительное количество угольников.

При соединении трубы со штуцером необходимо отрезать ее кусок нужной длины, снять фаску внутри нее, надеть на трубу накидную гайку, разрезное кольцо и штуцер, затянуть гайку ключом, труба обожмется на штуцере.

Разводка полипропиленовых труб делается путем сваривания фрагментов паяльником, стараясь не перегреть ее, так как можно запаять внутреннее отверстие наглухо. Применяют различные тройники (45 и 90 градусов), муфты, колена.

Все места соединений должны быть доступны на случай ремонта как с помощью паяльника, так и ключами.

Порядок монтажа

Трубы начинают монтировать после того, как установлены счетчики, запорные краны и фильтры на воду. Последовательность соединения приборов в схеме как горячего, так и холодного водоснабжения должна быть следующей: входной шаровой клапан, счетчик, фильтр грубой очистки воды, фильтр тонкой очистки (желательно), разборный разветвитель с на каждое направление, разборные трубы, оконечный прибор водопотребления.

Фильтры грубой очистки воды необходимы для предотвращения засорения труб и оконечных приборов крупными фрагментами (песок, частицы ржавчины, окалины, другие вкрапления). Из большого количества типов фильтров лучше выбрать промываемый проточной водой со сбросом отфильтрованных ингредиентов в канализационный сток.

Для каждого сантехнического прибора, смесителя, для унитазного бачка, душевой кабины, стиральной машины, водонагревательного прибора устанавливается свой шаровой кран. Это выручает, если что-нибудь придется ремонтировать. Не придется перекрывать всю воду, поступающую в квартиру. Достаточно перекрыть воду в необходимом для ремонта месте.

После того как разводка труб будет закончена, необходимо убедиться, что нет протекания. Для этого нужно включить, прежде всего, холодную воду минут на 10-15, а затем проверить, нет ли капель или подтеков в резьбовых соединениях, в местах сварки, опрессовки, в местах, где присутствуют гибкие трубки и шланги. Если протекания есть, то недостатки необходимо устранить. Затем такой же тренировке должна подвергнуться разводка труб для горячей воды.

Скрытая разводка

Существует два варианта разводки труб в ванной: открытая и скрытая.

Разводка труб в ванной своими руками легче в открытом варианте последовательным способом, когда все сантехнические приборы соединяются одной трубой последовательно друг за другом. Такая разводка не всегда устраивает хозяев, поскольку все трубы остаются на виду.

Скрытая разводка предполагает расположение труб в углублениях стен, и после проверки герметичности выполненной разводки закрытие этих углублений внешним покрытием (например, плиткой) или заштукатуривание делает трубы незаметными. Сложность заключается в том, что штробирование стен для скрытой разводки в несущих стенах проводить нельзя. Трубы можно соединять только в доступных местах. Магистральный трубопровод внутри стены должен быть обязательно цельным. Трубы, которые замуровываются в стену, помещаются внутрь гофрорукавов для их предохранения от механических повреждений при терморасширении (в системе горячего водоснабжения) и защиты от конденсата (для холодной воды).

Сложность выполнения этого варианта оправдывается тем, что не видна разводка труб в ванной. Фото иллюстрирует аккуратный внешний вид ванной комнаты.

Когда в своем доме делают ремонт, обязательно обращают внимание на то, как сделана разводка труб в ванной и туалете. Разводку необходимо сделать так, чтобы имелся свободный подход к основным узлам, чтобы можно было быстро устранить возникшую неполадку.

В старых домах водопровод, начиная со стояка, а также остальные подводящие трубы, настолько изношены, что их обязательно приходится менять. Выполняя такую работу, приходится решать одну серьезную проблему. Вышедшие из строя детали, не всегда удается с легкостью заменить более современными системами.

Новое сантехническое оборудование не всегда совпадает с установочными размерами. Отличается способ крепления узлов и размеры соединительной резьбы. Для решения такой проблемы, приходится разрабатывать новую схему разводки трубопровода, чтобы задействовать имеющиеся сантехнические устройства.

Если у вас нет проекта, то рассмотрим как выполняется разводка труб в ванной своими руками.

Сначала нужно определить, какая именно сантехника будет установлена в туалете. Что нужно установить в ванной комнате, или совмещенном санузле. Затем установить, какие инженерные коммуникации потребуется проложить, чтобы подключить все приборы.

Стандартная разводка такая:

Унитаз: Подводится канализационная труба. Подключается подача холодного водоснабжения.

Биде: Подсоединяется канализационная труба. Подается горячая вода. Подсоединяется холодное водоснабжение.

Ванна: Подключается слив. Подается вода (горячая и холодная).

Раковина-умывальник: Подводится сливная канализационная труба. Подается вода.

Стиральная машина: Подсоединяется слив. Подается холодная вода.

Только после определения нужного числа сантехнических приборов, приступают к подробной разработке схемы монтажа разводки труб.

Для чего разрабатывается такая схема

Грамотно сделанные эскизы помогут получить высокоэффективную систему, ведь прокладка труб в ванной комнате делается один раз. Разводка позволит установить точное число необходимых отводов, она покажет, где будут находиться узловые соединения.

На схеме обязательно показываются следующие детали:

• Запорная арматура;
• Водяные счетчики;
• Фильтры;
• Переходники;
• Водорозетки;
• Уголки;
• Муфты;
• Клапан обратный;
• Клапан редуцирующий;
• Коллектор канализационный;
• Подключение полотенцесушителя.

Сначала вычерчивается точный план здания. Учитывая масштаб, показывается расположение сантехнических приборов, расстановка мебели, а также установка бытовой сантехники. Расстановка должна быть хорошо продумана, чтобы можно было свободно пользоваться подключенным оборудованием.

Необходимо обязательно учесть открывание дверей. На чертежах должны показываться размеры всех деталей. Опираясь на эти данные, можно будет быстро рассчитать требуемое количество труб, для прокладки инженерных коммуникаций.

Важно! Когда ванная сделана отдельно от туалета, разводка должна выполняться одновременно в каждой комнате, так как эти помещения подключаются к одной общей системе.

Когда установлено точное количество будущего сантехнического оборудования и его местоположение, начинают планировать разводку. На схеме показывается, где будут расположены канализационные и подводящие воду, трубы. Выполняя такое планирование необходимо учитывать следующие требования:

• Нужно избегать пересечения. Исключение может коснуться помещений, где это невозможно сделать;
• Необходимо сохранить свободное пространство перед приборами учета и подключенным сантехническим оборудованием;
• Расположение водопроводных труб необходимо сделать очень близко. Это даст возможность закрыть их одним общим коробом;
• Количество соединений нужно сделать минимальным.

Все трубы, а также соединительные детали должны быть изготовлены из одинакового материала;

• Чтобы исключить появление конденсата, трубопроводы желательно хорошо утеплить;
• Разводка должна иметь очень простой и понятный вид. Основные трубы лучше прокладывать внизу над поверхностью пола. К ним с помощью тройников, подключаются водопроводные отводы;
• Когда монтируются канализационные отводы, необходимо помнить, что у них может отсутствовать вертикальная часть. Эта деталь будет сделана в виде канализационного тройника, к которому подключен гибкий шланг.

Глядя на схему, где показаны все соединения и трубопроводы, можно будет подсчитать длину трубопровода и установить точное число всех дополнительных элементов.

Способы монтажа

Выполнить разводку инженерных коммуникаций санузла, возможно, несколькими способами.

Открытая разводка труб

Имеется в виду монтаж труб над полом и по стенам. Разводка канализации в ванной комнате поверх стен применяется в случае невозможности проложить коммуникации непосредственно в стене. Основным преимуществом такой прокладки, считается возможность осуществления постоянного контроля над состоянием трубопровода. В случае аварийной ситуации к нему будет очень легко подойти. Стоимость подобной конструкции всегда не высока.

Недостатком можно назвать внешний вид установленного трубопровода. Некрасивые коммуникации просто портят окружающий интерьер. Для исправления такой ситуации их стараются закрыть различными коробами или экранами, сделанными из самых разных материалов. Кто-то использует гипсокартон, а кто-то пользуется пластиком.

Еще одной отрицательной стороной открытого способа является возможность их случайного повреждения.

Закрытый монтаж

Разводка труб в туалете и трубы в ванной, совместно с соединениями прокладываются внутри стен. На наружной поверхности остаются одни фитинги, к которым производится подключение сантехнического оборудования.

Запрещается делать разводку в несущих стенах. Такой монтаж не влияет на интерьер помещения и его дизайн, так как все инженерные коммуникации, становятся не видимыми под облицовкой.

Случайно повредить такой трубопровод невозможно. Недостатком способа можно назвать очень сложный монтаж.

Прежде чем начать установку трубопровода, строительные нормы требуют помещения всех деталей системы в особую обсадную трубу. В стенах вырубаются специальные каналы, в которые вставляют такие обсадные трубы. После укладки магистрали, каналы заделывают, стены выравнивают и делают абсолютно плоскими.

Еще одним серьезным недостатком закрытого способа считается невозможность контролирования состояние изделий. Если возникнет аварийная ситуация придется ломать облицовку над поврежденным участком трубопровода.

Комбинированный

Разводка труб в санузле, включая трубы в ванной устанавливаются над стенами, а затем закрывается фальш-панелью. Такая отделка требует прокладки труб очень близко друг к другу, чтобы можно было их в дальнейшем закрыть декоративным коробом. Он должен гармонично вписываться в существующий интерьер и не закрывать свободный подход к санузлу.

Трубу часто прячут под профилированные короба, изготовленные из гипсокартона. Изготавливают пластиковые перегородки или укладывают керамическую плитку.

Последовательность выполнения разводки

Давайте познакомимся с основными последовательными шагами, которые должны выполняться при разводке канализации в ванной своими руками.

Сначала от основной системы водоснабжения, необходимо установить входные вентили. Их с успехом могут заменить шаровые краны.

На следующем этапе, чтобы очищать подаваемую воду, устанавливают специальные фильтры.

Затем монтируются все приборы учета (счетчики).

После этого крепятся редуктора давления, осуществляющие регулировку подачи воды к каждому сантехническому прибору.

После перекрытия подачи воды на общем стояке, выполняется остальная разводка, согласно имеющейся схеме.

Такая работа может выполняться самостоятельно. Берется самый крайний прибор, от которого трубы припаиваются к основному стояку.

При работе с паяльником необходимо соблюдать осторожность. Можно легко обжечься. Категорически запрещается нарушать правила техники безопасности.

Концы разводки должны заканчиваться специальными концевыми выпусками, типа «американок». Одной стороной они паяются к водопроводной трубе. На другой нарезана резьба, чтобы можно было закрепить гибкий шланг.

Установка канализационных труб

Такая работа не отличается большой сложностью, но она требует очень серьезного подхода. Если вы занимаетесь сборкой самостоятельно, требуется обязательно следить, чтобы стыковочные соединения имели резиновые прокладки.

Они помогают создать качественное соединение. Резиновая прокладка не пропустит неприятный запах и позволит исключить появление протечек.

Когда монтируются канализационные трубы, необходимо всегда создавать наклон по отношению к главному стояку. Обычно на каждый метр трубы, угол наклона должен составлять 3 сантиметра.

12173 0 0

Трубы в ванной: выбор, замена, проблемы и их решения

Трубы в ванной и туалете создают массу проблем при ремонте новостройки и квартиры вторичного фонда. В этой статье я расскажу, какие материалы лучше использовать для разводки воды и отвода стоков, как правильно смонтировать стояки и подводку, а также как решить текущие (извините за невольный каламбур) проблемы с трубами водоснабжения и канализации.

Выбор материала

Водопровод

Нынешний рынок предлагает следующие виды водопроводных труб:

• Стальные без антикоррозионного покрытия;
• Стальные оцинкованные;
• Нержавеющие гофрированные;
• Медные;
• Полипропиленовые (без армирования, с армированием алюминиевой фольгой и рубленым стекловолокном);
• Металлопластиковые;
• Полиэтиленовые.

Обычный полиэтилен можно использовать только на холодной воде из-за его ограниченной термостойкости. Для разводки ГВС используют его модификации — сшитый полиэтилен PE-X и термомодифицированый PE-RT.

На фото — термостойкая труба PE-RT.

Чем развести водоснабжение в частном доме с собственным бойлером или колонкой — вопрос личных предпочтений. У меня на одном этаже использован полипропилен, на другом — металлопластик, и оба материала не вызывают ни малейших нареканий.

А вот в городской квартире с централизованным горячим водоснабжением я настоятельно советую использовать только металлические трубы , желательно — стойкие к коррозии.

С чем связана эта инструкция?

С высокой вероятностью форс-мажорных обстоятельств при работе системы ГВС.

Вначале — немного теории.

Согласно действующим СНиП, температура любой инженерной магистрали в жилом доме не должна превышать 95 градусов по шкале Цельсия. Рабочее давление в системе ГВС составляет 3-7 кгс/см2. Летом горячее водоснабжение запитано с подающей нитки теплотрассы, зимой при достижении ей 80-90 градусов должно переключаться на обратную нитку.

В пик холодов температура теплоносителя на подаче может достигать 150 градусов. Вода не кипит только благодаря повышенному давлению.

Однако в ряде случаев штатные значения температуры и давления могут быть заметно превышены.

• Стоит слесарю забыть или полениться переключить ГВС зимой на обратку — и в пик холодов температура воды заметно превысит точку кипения;
• Во время летних испытаний теплотрасс на плотность обычно закрываются входные задвижки элеваторного узла. Если они неисправны или опять-таки не закрыты нерадивым работником ЖКХ, можно ждать неприятностей: при испытаниях давление повышается до 12 и более атмосфер;
• Весенние испытания на температуру («на улице потеплело, а они включили отопление на полную, ироды!») тоже должны сопровождаться отключением ГВС. В теории. На практике — а вдруг забудут?
• Наконец, не стоит забывать про гидроудары. Если быстро заполнить водой любой контур или остановить циркуляцию в нем, то в определенный момент давление на фронте потока воды может достигнуть внушительных 25 — 30 кгс/см2.

А теперь — неприятная новость: все пластиковые и рассчитаны на давление в 10 — 25 кгс/см2 при температуре 20 С или 5 — 9 кгс/см2 при температуре 90С. Сочетание высоких температур и давления означает либо разрушение подводки водоснабжения, либо резкое уменьшение срока службы трубы.

Теперь — несколько нюансов, связанных с выбором конкретного вида металлической трубы:

• Медная труба на паяных соединениях и гофрированная нержавейка на компрессионных фитингах не требуют обслуживания. Соответственно, возможна их укладка в стену или стяжку. Монтаж в стену черных стальных труб крайне нежелателен: в бетоне они заметно быстрее ржавеют;

• Оцинкованная труба монтируется только на резьбах. При сварке цинковое покрытие полностью выгорает: цинк кипит при 900 градусах, а сталь плавится при 1300 С. При монтаже требуется точная подгонка размеров патрубков и нарезка большого количества резьб;

Соединение оцинковки сваркой — грубейшее нарушение всех норм.

Капитан Очевидность подсказывает: заделка труб в случае оцинковки возможна, но нежелательна. Даже правильно собранная резьба может потечь при деформирующих нагрузках (например, из-за разрушения чугунного резьбового фитинга). Лучше, чтобы все коммуникации с обслуживаемыми соединениями были доступны для ремонта.

• Гофрированная нержавеющая труба позволяет полностью забыть про все проблемы с подгонкой размеров. Она гнется с радиусом, равным диаметру подводки, что позволяет заодно обойти любое препятствие без использования фитингов. Единственный недостаток нержавейки — высокая по сравнению со сталью или оцинковкой цена погонного метра (при номинальном диаметре 15 мм — 250 рублей против 70 и 110 соответственно).

Канализация

Чем проложить канализационную гребенку (внутриквартирную разводку канализации)?

Я советую использовать для этой цели самый доступный материал — серые раструбные трубы из ПВХ. Они сочетают дешевизну с очень приятным набором с точки зрения потребителя эксплуатационных качеств:

• ПВХ переносит нагрев вплоть до 80 С;
• Он стоек к кислотам и щелочам, что позволяет использовать для чистки сантехники агрессивные моющие средства;
• Срок службы пластиковой канализации оценивается как минимум в 50 лет против 25 у чугунных труб;
• Монтаж пластиковых труб не требует специальных навыков или дорогостоящего инструмента и может быть выполнен даже умственно отсталым подростком.

Единственный недостаток пластика — скверные акустические характеристики — проявляется лишь при его использовании для монтажа канализационных стояков. Благодаря небольшой толщине стенок труб вы будете посвящены во все тайны пищеварения соседей сверху. К счастью, проблема легко решается шумоизоляцией стояка любым рулонным материалом или сборкой вокруг него заполненного утеплителем короба.

Демонтаж

Замена труб в ванной в жилье вторичного фонда начинается с демонтажа старых подводок водоснабжения и канализационной гребенки. Как подойти к этой работе?

Демонтаж водопровода начинается с разборки сгонов после вентилей на входе в квартиру или дом.

1. Перекрываем вентиль;
2. Открываем кран на соответствующей воде, чтобы убедиться в работоспособности вентиля;
3. Сгоняем по длинной резьбе сгона контргайку;

Если краска мешает разобрать резьбовое соединение, предварительно прогрейте резьбу строительным феном, паяльной лампой или газовой горелкой.

1. Очищаем резьбу от подмотки и вслед за контргайкой сгоняем муфту;
2. Разводим сгон и подводку в разные стороны;
3. Придерживая вентиль вторым ключом, выкручиваем сгон из его корпуса.

Если у вас стоят старые винтовые вентиля, их лучше заменить современными шаровыми кранами. Для этого, разумеется, придется на короткое время перекрыть стояки водоснабжения.

Следующий этап — демонтаж смесителей. снимается так:

1. Откручиваются накидные гайки на косоножках (эксцентриках);
2. Косоножки выкручиваются из муфт или уголков на подводках. В качестве инструмента я обычно использую вставленные внутрь косоножки пассатижи.

Способ демонтажа кухонного смесителя зависит от типа подводок:

• Жесткие подводки разбираются на сгонах описанным выше способом;

• У гибких подводок достаточно отвернуть накидные гайки. Сами шланги после демонтажа желательно заменить: срок их службы редко превышает 5 лет.

Скобы, фиксирующие подводки на стене, можно снять:

• С помощью болгарки, срезав дюбель. Как правило, монтажники сантехоборудования используют для их монтажа строительный пистолет;
• Зубилом, молотком и пассатижами. Зубило поддевает скобу, частично вытащив дюбель; далее он раскачивается и вынимается пассатижами.

После отсоединения от стены подводку остается только извлечь из отверстий в стенах. Если нельзя снять ее целиком, трубу можно порезать болгаркой или ножовкой по металлу.

Чугунная канализация демонтируются, начиная с дальнего от стояка конца. Трубы и фасонина поочередно извлекаются из раструбов. Зачеканенное раструбное соединение разбирается так:

1. Вначале узкой прочной отверткой и молотком разрушается заделка раструба;
2. Затем оттуда той же отверткой извлекается каболка — просмоленные или пропитанные битумом пряди органического волокна;
3. Затем элемент канализации проворачивается в раструбе и враскачку извлекается из него.

Раструб крестовины или тройника тщательно очищается от мусора и глушится. Как правило, для этой цели используют уплотнительную резиновую манжету и заглушку диаметром 110 мм. Заглушка исключит попадание в санузел сточных вод и запахов канализации.

Монтаж

Как смонтировать новые трубы в ванной?

Водопровод

Если в ваши планы входит замена участков стояков водоснабжения, то очень полезно знать одну тонкость: нет ни малейшего смысла менять стояки от пола до потолка. Стояки дают течи в первую очередь именно в перекрытии. Раз так, перед началом работ стоит пообщаться с соседями на предмет совместного ремонта.

Как правило, диаметр стояков и их состояние не позволяют нарезать на них резьбы вручную. Простейшее и самое очевидное решение — их замена новой стальной трубой на сварных соединениях. Простейшее, но не самое долговечное: сталь ржавеет и зарастает отложениями.

Более разумным будет заменить участки стояков гофрированной нержавейкой: она, в отличие от меди, не вызовет у вас депрессию своей стоимостью и монтируется куда проще оцинковки на резьбах.

Для монтажа на обоих концах оставшегося стояка привариваются короткие патрубки с резьбами. Затем на них устанавливаются фитинги — переходники с трубной резьбы на нержавейку. Для герметизации резьб я обычно использую сантехнический лен с пропиткой любой быстросохнущей краской или силиконовым герметиком.

Места входа стояка в перекрытие можно сделать более аккуратными, использовав пластиковые декоративные накладки на трубы в ванной. Они же будут очень полезными при монтаже натяжного или подвесного потолка.

На уровне будущих подводок каждый стояк разрывается тройником с переходом на диаметр 15 мм (именно таким размером обычно прокладывают подводки водоснабжения).

Подводка ГВС всегда располагается над подводкой ХВС. Это нужно для того, чтобы восходящий от горячей трубы поток теплого воздуха не нагревал холодную воду.

Фитинговые соединения выполняются предельно просто:

1. На фитинге ослабляется накидная гайка;
2. Затем в него вставляется до упора конец трубы;
3. Гайка затягивается с умеренным усилием.

После тройника последовательно монтируются:

• Шаровый кран;
• Фильтр грубой очистки. Он не даст песку и окалине забить заливной клапан в бачке унитаза или вывести из строя керамическую запорно-регулирующую арматуру (кранбуксы и картридж в однорычажном смесителе);
• Опционально — водосчетчик.

От водосчетчика начинается разводка воды к смесителям. Подводка к смесителю настенной установки в ванной заканчивается водорозеткой или парой уголков, спрятанных в штробу. Штробление всегда выполняется до установки ванны, умывальника и до укладки кафеля.

Как убрать в стену упругую трубу? Проще простого: забейте в штукатурку под косым углом несколько гвоздей и загните их, прижимая подводку к дну штробы. Позаботьтесь о том, чтобы шляпки не выступали над штукатуркой при заделке: они могут оставить на стене неопрятные ржавые потеки.

Как заделать под плитку уголки под настенным смесителем? Я в свое время решил эту проблему так:

• Расположение кафеля было подобрано таким образом, чтобы шов между двумя плитками пришелся на середину резьб;
• В каждой из плиток было размечено и вырезано полукруглое отверстие. Для резки лучше использовать не абразивный диск по камню, а алмазный диск: он режет кафель гораздо быстрее и не перегревается при трении о крайне твердый материал.

В случае гофрированной нержавейки открытая установка труб в ванной комнате и туалете требует их крепления к стене клипсами с шагом не более полуметра. Трубы, как мы помним, обладают отличной гибкостью. Пробить их трудно, а вот выгнуть или замять вполне реально.

Канализация

Как самому поменять канализацию?

С демонтажем старых труб мы уже разобрались. Новая гребенка собирается с соблюдением всего нескольких несложных правил:

• Труба диаметром 50 мм прокладывается с постоянным уклоном в 3,5 см на погонный метр, диаметром 110 мм — с уклоном 2 см/метр;
• Гребенку нужно крепить с шагом, не превышающим 10 ее диаметров. Иначе со временем труба провиснет, образовав контруклоны. Они становятся причиной постоянных засоров из-за скапливающихся жировых отложений и взвесей;
• Для крепления к ровной стене лучше использовать клипсы, к неровной — регулируемые хомуты;

• Диаметр гребенки по ходу движения стоков может только увеличиваться. Любое сужение гарантирует засоры;
• Гребенка диаметром 50 мм должна входить в переходник на 110 мм за унитазом примерно на уровне середины трубы. Иначе при сливе в унитазе часть воды может поступать в ванну;

• Для подключения ванны лучше использовать косой выпуск с боковым отводом, направленным по ходу движения стоков. Иначе при залповом сбросе воды из ванны и пользовании мойкой на кухне гребенка может переполняться;
• Все сантехнические приборы должны подключаться к канализации с полной герметизацией соединений. Иначе чарующие ароматы сточных вод станут поступать в квартиру в обход водяного затвора в них;
• При резке труб по размеру обязательно снимайте наружную фаску и убирайте заусенцы. Фаска поможет соединить трубу с раструбом с минимальным усилием. Заусенцы в дальнейшем станут цеплять мусор и могут стать причиной засора.

Для резки пластиковой канализации удобнее всего использовать болгарку с любым режущим кругом. Потрудитесь надеть марлевую повязку: мельчайшая виниловая пыль явно не пойдет на пользу вашим легким.

Болгарка — идеальный инструмент для резки виниловых канализационных труб.

Эксплуатация: вопросы и ответы

Как заменить своими руками неисправный вентиль на стальной подводке?

1. Перекройте соответствующий стояк водоснабжения.

В домах постройки 80-х и более поздних годов стояки ГВС соединяются перемычками на верхнем этаже по 2 — 4 штуки. Перемычки обеспечивают непрерывную циркуляцию и постоянный нагрев полотенцесушителей. Как правило, для сброса воды приходится отключать все стояки ГВС на подъезд.

1. Разберите и снимите сгон. Алгоритм действий описан мной выше;
2. Убедившись, что вода сброшена, полностью закройте вентиль и снимите с него барашек. Шток и барашек помешают вам вывернуть корпус вентиля: они могут упереться в стену. Если завернутый шток все равно мешает, выверните головку вентиля;

1. Открутите вентиль от подводки со стороны стояка;
2. Очистите резьбу от старой подмотки;
3. Подмотайте ее заново и наверните новый вентиль. Подтягивайте его с умеренным усилием: латунную резьбу легко повредить;
4. Соберите сгон в обратном порядке.

Разница в длине между старым и новым вентилем до 5 мм обычно компенсируется муфтой. При большей разнице сгон придется заменить на новый.

Что делать с конденсатом на холодной воде?

1. Убедитесь, что у вас или ваших соседей сверху не текут краны или сливной бачок унитаза. Основная причина появления конденсата — постоянное охлаждение трубы притоком более холодной воды из магистрали;

Течь кранов — главная причина появления конденсата.

1. Проверьте работу вентиляции в ванной и туалете. Избыточная влажность может стать следствием забитого мусором вентканала или слабой тяги в нем. Часто проблема конденсата решается установкой в вентканал вытяжного вентилятора.

• Что можно сделать, если протекает вода на сгоне после вентиля?

Течь может:

1. Выгоревшая или сгнившая подмотка под контргайкой;
2. Проржавевшая резьба самого сгона.

В первом случае достаточно заново перемотать контргайку. Способ описан мной выше. Во втором необходима замена сгона на новый.

Как убрать запах канализации в ванной?

Проверьте герметичность соединений сантехнических приборов с раструбами гребенки. Перекройте все отдушины. Для этой цели можно использовать уплотнительные манжеты или любые подручные материалы — вспененный полиэтилен, поролон, скотч и так далее.

Что делать с запахом из труб в ванной, появляющимся в холодное время года?

Причина его появления — отсутствие естественной вентиляции стояка канализации из-за намерзшей на нем снеговой шапки. Чтобы растопить эту шапку, достаточно подняться на крышу и вылить в стояк ведро горячей воды.

Как провести холодную воду к стиральной машинке?

Если машинка стоит около ванны, между водорозетками или уголками и эксцентриками смесителя ставится трехпроходной кран и так называемый удлинитель (патрубок с наружной и внутренней резьбами) той же длины. Если стиральная машина стоит близко к стоякам водоснабжения, отвод для ее подключения можно получить, заменив муфту на сгоне тройником размером ДУ 15.

Что делать если забилась канализационная гребенка?

Если вода не уходит совсем, для прочистки используется канализационный тросик. Он подается к месту засора натянутым при непрерывном вращении.

Если вода пусть медленно, но уходит, канализацию можно промыть горячей водой, пустив ее тонкой струйкой и постепенно увеличивая напор. Жировая пробка, которая обычно становится причиной засора гребенки, размывается за 30 — 60 минут.

Как прочистить забитый волосами или шерстью выпуск ванны или раковины?

Любое химическое средство для чистки канализации (Крот, Тирет и иже с ними) прекрасно растворяет любую органику, включая волосы. Залейте средство в выпуск и подождите 2 — 3 часа, затем смойте растворившийся засор водой. Как вариант, волосы можно извлечь через решетку выпуска тонким канализационным тросом или проволочным крючком.

Заключение

Надеюсь, что мои рекомендации помогут уважаемому читателю в решении повседневных бытовых проблем. Узнать больше о том, как монтируются трубы в ванной, можно, просмотрев видео в этой статье. Жду ваших комментариев и дополнений. Успехов, камрады!

27 августа 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Хотите серьезно отремонтировать и обновить квартиру? Тогда не лишним будет узнать, что одним из самых основных этапов капитального ремонта жилья является замена старой сантехники и труб на новые. Кроме того, это самая внушительная статья расходов в выделенном на проведение этих работ бюджете.

Сократить и без того внушительные затраты – нормальное желание каждого рачительного хозяина. Согласны? Снизить их вполне реально: поможет установка сантехники своими руками. Мы расскажем, как сделать разводку, как перенести и подключить сантехническое оборудование, какие при этом нужны инструменты и материалы.

Вы узнаете, как самостоятельно поменять трубы в ванной комнате и подключить сантехнические приборы. А для того, чтобы проще было разобраться в ремонтном вопросе, в статье приведены тематические фото-руководства и видео-инструкции.

Типовые проекты многоэтажек устраивают далеко не всех, и хозяева квартиры стараются переделать сантехнику соответственно своим предпочтениям. Этот комплекс работ очень хлопотный и трудоемкий, однако, если хорошо изучить теоретическую сторону вопроса и точно следовать инструкциям, большую часть работ (если не все) можно сделать самостоятельно.

Что лучше: последовательная или коллекторная схема?

Сегодня используется две общепринятых – последовательная и коллекторная.

Последовательная (или как еще ее называют сантехники – тройниковая) система считается классической. Именно она используется во всех типовых многоквартирных и частных домах с ванными комнатами небольшой площади.

Система очень простая – от центральных стояков, через которые в квартиру подается горячая и холодная вода, прокладывается под одной главной трубе, от которой питается каждый сантехнический прибор в квартире.

Для каждого прибора в трубу врезается тройник. Таким образом, вся длина труб в доме или квартире получается относительно небольшой, поэтому такой вариант разводки считается самым недорогим

Объем работ по установке сантехники для ванной своими руками тоже не очень большой. Однако на этом преимущества последовательной схемы заканчиваются. Самый главный недостаток такого типа подключения в том, что все приборы питаются от одной трубы, и когда один прибор работает, напор во всех остальных падает.

То есть, когда стиральная машинка закачивает воду, напор в кухонном кране будет очень слабым, и наоборот.

Другой недостаток кроется в способе отключения. Если один сантехнический прибор сломается, то, чтобы его отремонтировать, придется полностью перекрыть воду в квартире. Коллекторная система используется в тех домах, где есть большая нагрузка на систему водопровода. В этом случае все сантехнические точки подключаются к коллектору.

Коллектор представляет собой распределитель большого диаметра, имеющий определенное количество выходов. На каждый выход устанавливается отдельный кран

Чаще всего коллектор прячут в специальном шкафу или закрытой нише – из эстетических соображений. Каждый сантехнический прибор присоединяется к коллектору отдельно, через персональный отвод. При таком способе подключения понадобится большое количество труб, а монтажные работы займут много времени.

Хотя с подключением такой системы придется повозиться, преимущество очевидно: напор во всех сантехнических устройствах будет стабильным при любом режиме эксплуатации водопровода.

Кроме этого, каждый прибор при необходимости можно отключить или демонтировать. При этом нет необходимости перекрывать воду полностью – достаточно перекрыть кран на нужном отводе.

Устройство разводки в ванной комнате

В сборке трубопровода из полипропиленовых труб есть свои хитрости, на которые следует обратить пристальное внимание:

Галерея изображений

Как правильно подключить обычную раковину?

Ориентируясь на нее, отмечаем горизонтальную линию на поверхности стены. После этого нужно замерить ширину задней стенки умывальника и отложить это расстояние вниз от отметки.

Перед тем как крепить на стену кронштейны, нужно точно рассчитать расстояние между ними. Сделать это несложно: переворачиваем умывальник, кладем сверху кронштейны так, чтобы они попали в специальные пазы. Далее замеряем расстояние между кронштейнами и переносим его на стену.

Теперь можно делать отверстия, бить дюбели, закручивать болты. Далее нужно установить на раковину смеситель, после чего закрепить его болтами с шайбами, проверить расположение раковины по уровню и зафиксировать ее гайками.

Устанавливаем на сливное отверстие резиновую прокладку и монтируем слив, подключаем его к сифону. С помощью переходника подключаем отводную трубу сифона к канализации. Используя гибкие шланги-наконечники, подключаем к смесителю горячую и холодную воду.

Как установить раковину на пьедестале?

В этом случае очень важно правильно сделать разметку. Ставим пьедестал, сверху на него устанавливаем раковину таким образом, чтобы слив оказался ровно в центре подставки. Проверяем его расположение с помощью строительного уровня.

Процесс установки раковины с пьедесталом не сильно отличается от монтажа обычного умывальника: дополнительно монтируем элемент, маскирующий трубы под раковиной

После этого аккуратно отмечаем на прилегающей стене места креплений для чаши. Всю конструкцию можно временно разобрать, чтобы сделать в стене отверстия. После этого бьем дюбели, крутим шурупы, надеваем прокладочные гайки.

Теперь остается прикрутить чашу умывальника к стене. Здесь главное – не перестараться, так как керамика может треснуть, если зажимать гайки слишком сильно. Внутрь пьедестала нужно установит сифон и подключить его к умывальнику, а отводную трубу – к канализации.

Для того чтобы наглядно представить процесс установки раковины с пьедесталом предлагаем ознакомиться со следующей подборкой фото:

Галерея изображений

Установив пьедестал на место предполагаемого подключения и водрузив на нее раковину, проверяем горизонтальность прибора строительным уровнем

В пробуренные отверстия аккуратно забиваем дюбеля, действуя резиновым молотком через дощечку. Закручиваем в них кронштейныПодключаем раковину к выпуску в канализационную систему, подключив к ее сливу сифон

Этап 2: Разметка точек крепления сантехнического прибора

Самая популярная модель унитаза – напольная. Если пол в ванной облицован керамической плиткой, под унитаз нужно подложить что-то мягкое – например, кусок линолеума или резины. Чтобы подсоединить унитаз к канализации , нужно использовать специальную манжету. Один ее конец подсоединяется к отводу унитаза, а второй к канализационной трубе.

К полу унитаз крепится специальными шпильками, которые вставляются в дюбели, закрепленные в предварительно сделанных отверстиях.

Унитаз, как правило, продается в уже собранном виде. Вам остается только прикрепить его к полу и подключить к водопроводу и канализации.

В некоторых случаях унитаз приклеивается к полу с помощью эпоксидного клея. В этом случае унитазом нельзя пользоваться примерно 12 часов, пока клей полностью не застынет.

Выводы и полезное видео по теме

С советами по устройству разводки и самостоятельному монтажу сантехнического оборудования можно познакомиться в следующих видеороликах.

Видео #1. Как сделать разводку из ПП труб:

Видео #2. Полезные советы по сварке ПП труб и монтажу сантехники:

В рамках данной публикации мы привели только общую информацию по замене сантехники и разводке труб – данная тема слишком обширна, чтобы быть полностью раскрытой в одной статье. Однако надеемся, что данный материал поможет вам в планировании и проведении ремонта в ванной комнате, выборе материалов и замене сантехнических приборов.

Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Нам интересны ваши рассказы о личном опыте в самостоятельной установке сантехнических приборов. Ждем сообщений с полезными фактами и вопросы по заинтересовавшим моментам.

11 августа, 2016
Специализация: Капитальные строительные работы (закладка фундамента, возведение стен, конструирование крыши и т.п.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Хобби: мобильная связь, высокие технологии, компьютерная техника, программирование.

Правильная разводка труб в ванной – залог комфорта при принятии ванны или душа. Именно эту мысль я около часа разъяснял полковнику полиции, который решил отделать стены декоративной штукатуркой, не заменив и не замаскировав перед этим инженерные системы.

Это только с виду кажется, что все просто. Но немногие знают, как правильно осуществляется разводка воды в ванной. Ведь малейший просчет в этом деле – и все прелести, как то: протекающий потолок у соседей, кипяток в душе при сливе воды в туалете или постоянная ошибка стиралки при включении, вам обеспечены.

Могу сразу сказать, что мое красноречие меня не подвело и сей мужественный человек не стал экономить, делая всю работу своими руками. Он оторвал от сердца некоторое количество кровно заработанных рублей и заплатил их мне. Сразу отчитаюсь, что разводка водопровода была мною произведена с максимально возможным качеством.

Но тем из вас, кто привык встречать трудности грудью, я все же расскажу, как выполняется разводка труб в ванной своими руками. Если знать некоторые тонкости и нюансы, можно все сделать красиво и качественно, хотя не очень быстро.

Выбор способа укладки труб

Обустройство водотранспортных систем из металлических пластиковых или металлопластиковых труб в ванной комнате начинается с выбора способа их прокладки. Особенно этот вопрос критичен для владельцев небольших квартир в домах постройки середины прошлого века. Там сантехнические помещения не отличаются простором, поэтому каждый сантиметр свободной площади ценится на вес золота.

Разводка сантехники производится двумя способами (лично я других не знаю):

• скрытым;
• открытым.

Сразу предупрежу, пока вы не побежали долбить стены. Нельзя прокладывать скрытым способом любые трубопроводы с разъемными соединениями. К ним, например, относятся металлопластиковые трубы с компрессионными фитингами, резьбовые фитинги для стыковки труб из полипропилена с металлическими деталями, ниппели, сгоны и так далее. Эти участки должны обязательно прокладываться открыто, даже если остальная часть трубы замурована в бетон.

Никаких проблем не будет при скрытой прокладке труб из полипропилена и металлопластика (в последнем случае для стыковки нужно использовать обжимные фитинги).

То есть, что я хочу сказать. Схема разводки труб в ванной и туалете зависит не только от вашего желания, но и от разновидности используемого материала. Именно поэтому я повел об этом речь с самого начала, чтобы вы знали, как грамотно сделать выбор необходимого материала.

Скрытая разводка труб имеет как плюсы, так и минусы. Я составил небольшую таблицу, в которой все они подробно описаны.

Преимущества	Недостатки
Все инженерные коммуникации, проложенные в толще стен, скрыты от глаз, то есть не портят изысканный дизайн вашей ванной комнаты.	При выборе скрытого способа прокладки вы автоматически ограничиваете себя в выборе доступных разновидностей труб. О разборных соединениях придется забыть, нужно будет паять пластик.
Скрытая прокладка труб позволяет в дальнейшем расставить сантехнические приборы и мебель вплотную к стенам, что положительно отражается на восприятии помещения и позволяет экономить полезную площадь.	Подготовительные работы занимают много времени и очень трудоемки. Для труб нужно проделывать штробы в стенах, а это очень шумно, грязно, долго и хлопотно.
В случае возникновения пожара полимерные трубы не будут повреждены открытым пламенем.	Если вы собираетесь вмуровывать трубы в стены, собирать их нужно очень точно, собирать инженерную систему нужно максимально точно, иначе детали не станут в предназначенные для этого места. Придется либо перепаивать, либо додалбливать стену. И то и другое я делать второй раз не люблю.
	Возможная течь в трубе проявляется не сразу. И скорее всего о ней сообщат вам соседи с очень злыми глазами. Но моему клиенту это не грозит. Кто захочет ссориться с полковником полиции.
	При необходимости ремонта (если соседи все же побеспокоят) придется демонтировать декоративное покрытие, что автоматически означает начало нового ремонта. Это не только неприятно, но и больно с точки зрения финансов.

Если вы все же выберете скрытый способ прокладки, советую хорошо запомнить места (а лучше зарисовать), где будут вмурованы трубы. Я несколько раз встречался с ситуациями, когда жена просит мужа повесить полочку в ванной, а тот сверлит отверстие в стене, забыв, что рабочий когда-то проложил там водопровод. Результат очевиден и не требует комментариев.

Поэтому еще раз скажу. Перед тем как сделать скрытый в стене водопровод, еще раз взвесьте все за и против. И ответьте себе на вопрос: стоит ли ваш изысканный дизайн потраченных нервов? Тем более что есть более простые способы замаскировать инженерные системы в сантехническом помещении.

Другой вариант – открытая схема разводки сантехники. Она, на мой взгляд, имеет больше плюсов, чем минусов. Хотя окончательное решение каждый принимает для себя сам. Я же просто констатирую факт.

Преимущества	Недостатки
Для открытой разводки можно использовать абсолютно любые трубы. Из любых материалов. Никаких ограничений я здесь не знаю.	Основным недостатком я считаю непривлекательный внешний вид. Однако внешние инженерные коммуникации легко скрыть, соорудив сверху фальшь-стену или короб из пластика или гипсокартона. Более того, такие архитектурные элементы вскоре становятся просто незаменимыми местами складирования всяких баночек, щеточек, тюбиков и так далее.
Для монтажа не нужно делать углубления в стене. То есть процесс займет меньше времени и усилий.	Открыто проложенные трубы уменьшают полезную площадь ванной комнаты. В частности, вы уже не сможете поставить стиральную машинку вплотную к стене.
Сами трубы легче паять или соединять между собой с помощью фитингов. Здесь не нужно настолько точно придерживаться размеров, как в случае укладки трубопровода в штробу.	Если вдруг в ванной возникнет пожар, трубы поплавятся. Однако, тогда это едва ли будет вашей самой главной проблемой.
В процессе эксплуатации водопровод проще ремонтировать. При этом декоративные материалы, которые вы использовали для отделки стен в ванной, не пострадают. Разве что вы случайно уроните на плитку ключ или вымажете мазутом обои.
Если труба даст течь, вы сразу увидите лужу на полу и сможете устранить дефект до того, как разъярённые жильцы снизу прибегут к вам с претензиями
Инженерную систему легко модернизировать, просто добавив врезку с тройником. Например, ваша жена захочет поставить в ванной биде. Тогда вы легко сделаете подводку воды к нему. Правда, с канализацией будет сложнее.

Чтобы сделать правильный выбор, советую заранее распланировать, где будет стоять мебель и бытовая техника в ванной. Тогда можно будет избежать многих проблем и при открытой прокладке труб.

Варианты подключения сантехнических приборов

Разобравшись со схемой прокладки, нужно выбрать способ подключения сантехнических приборов и устройств. Иначе вы будете испытывать постоянные сложности с регулировкой температуры воды в душе, когда кто-то решил помыть посуду на кухне или посетить туалет.

Чтобы избежать подобных неприятностей, следует уделить время проектированию будущей инженерной системы. В частности, определиться с диаметром труб и схемой подключения.

Тут тоже существует два варианта:

1. Последовательное подключение . По-другому называется тройниковым. Здесь от подающей воду магистрали прокладывается одна труба, а для подачи воды к каждому потребителю врезается тройник с отводкой.

Недостаток тут вполне очевиден. К тому устройству, которое расположено дальше всего от стояка, будет подаваться вода с минимальным напором. И если где-то вначале понадобится много воды (например, стиральная машина будет набирать воду для полоскания), у вас из душа польется кипяток.

1. 2Коллекторное подключение . Здесь все по-другому. От магистрали труба идет к -гребенке. А уже от этого распределителя к каждому сантехническому прибору ведет отдельная труба.

Чтобы иметь возможность отсекать поток воды, на выходе из коллектора, в месте подключения сантехнического прибора устанавливаются шаровые краны. То есть, при протечке какого-либо участка водопровода можно перекрыть только один кран, сохранив работоспособность системы в целом.

Этот способ подключения дает возможность более равномерно распределять поступающую воду и делать каждый сантехнический прибор независимым от другого.

Минус коллекторного способа подключения очевиден. Нужно намного больше труб, кранов и других материалов. Речь идет не только о материалоемкости, но и о том, как скрыть все это добро в стенах или под полом.

Я могу назвать еще и третий вариант подключения – смешанный. Это, как вы уже поняли, совмещение последовательного и коллекторного способа разводки труб в ванной. Например, у вас квартире есть два стояка – один поднимает воду на верхние этажи (установлен в ванной), второй опускает ее вниз (обустроен на кухне).

Тогда унитаз, раковина, душ, ванна подключатся к коллектору на прямой подаче, а раковина и посудомоечная машина на кухне питается водой через трубу с последовательным подключением.

1. В последовательном подключении первый тройник делаем для душа и ванной плюс раковина в туалете (если есть).
2. Второй тройник питает раковину на кухне.
3. Третий служит для подачи воды к унитазу, стиралке и водонагревателю.

То есть получается, что последние три точки не нуждаются в горячей воде и для них напор жидкости в трубе абсолютно неважен.

Можно регулировать напор и диаметром труб. Например, если унитаз нужно врезать первым, то делайте отводку к нему из более тонкой трубы. Тогда сливной бачок будет набираться медленнее, но вы не почувствуете недостатка холодной воды во время мытья в душе.

Зная этот принцип, вы можете так же организовать и подачу горячей воды:

1. Первая врезка идет к душу и ванной.
2. Вторая к мойке в туалете.
3. Третья к мойке на кухне.

То есть к самым критичным к температуре потребителям вода будет подаваться с нужным давлением.

Выбор труб

На заре своей карьеры для монтажа водопровода я использовал только стальные трубы и вопрос выбора не стоял. Но сейчас, к счастью, разводка труб в ванной может быть выполнена и другими материалами, чьи технические характеристики и эксплуатационные свойства нравятся мне намного больше.

Расскажу вам обо всех возможных вариантах, чтобы вы могли хорошо разобраться в этом вопросе:

1. Стальные трубы . Что называется, классика жанра. Они достаточно прочны, хорошо переносят механическое воздействие и имеют длительный срок службы. Однако сильно подвержены коррозии, внутри постепенно зарастают минеральными отложениями.

Ну и самый главный недостаток – сложность монтажа. Придется нарезать резьбу на каждой детали, подбирать фитинги и тщательно герметизировать полимерной лентой. При этом если вы хотя бы на миллиметр ошибетесь, отрезая трубу, эту деталь можно будет выкидывать.

1. Трубы из нержавейки . Могут без особых проблем эксплуатироваться в течение как минимум 50 лет. При этом не подвержены коррозии.

Их большой минус – высокая цена. Причем не только самих труб, но и фитингов к ним, стоимость которых еще выше. Однако монтировать такие системы намного проще, как и ремонтировать в случае появления протечек.

Но я считаю, что нержавейка хороша только для полотенцесушителей, а для водопровода существуют более приемлемые варианты.

1. Медные трубы . Отличный вариант для водопровода, если у вас есть безлимитная банковская карта. Они прочны, имеют гладкую внутреннюю поверхность, не ржавеют, хорошо выдерживают повышенное внутреннее давление и не разрушаются под прямыми солнечными лучами.

Еще одно преимущество – антисептичность. Внутри не заводятся микроорганизмы, которые могут причинить вред здоровью человека.

1. Металлопластиковые трубы . Стоят очень дешево, но для монтажа необходимы фитинги, которые тоже придется покупать. Средний срок эксплуатации таких труб составляет около 30 лет.

С ними очень легко работать, так как все изгибы водопровода можно делать без уголков. Не подвержены коррозии и имеют гладкую внутреннюю поверхность.

К недостаткам можно отнести непереносимость очень высоких температур. По ним нельзя пускать воду, температура которой может превышать 95 градусов Цельсия.

1. Полиэтиленовые трубы . Имеют прочную и эластичную поверхность. Находятся в среднем ценовом диапазоне, служат около 30 лет.

Монтируются с помощью фитингов и паяльного аппарата. Они абсолютно не приспособлены для транспортировки горячих жидкостей, потому могут применяться только для разводки холодной воды.

Не следует путать полиэтиленовые трубы и трубы, сделанные из сшитого полиэтилена. Последние как раз отлично подходят для монтажа систем горячего водоснабжения, но стоят очень дорого. Хотя этот тот случай, когда технические характеристики оправдывают финансовые вложения.

1. Полипропиленовые трубы . Этот вариант я использовал для разводки воды у полковника. Такие трубы, кстати, сейчас наиболее популярны. И я прекрасно понимаю почему.

Перечислю основные плюсы:

• их можно использовать для скрытой разводки водопровода;
• они имеют длительный срок эксплуатации и не образуют протечек;
• могут использоваться для горячего и холодного водоснабжения;
• имеют повышенную прочность к механическим воздействиям.

Соединяются они с помощью сварочного аппарата, однако этот процесс очень прост и напоминает сборку детского конструктора.

Обустройство водотранспортной системы в ванной

Могу вам с уверенностью сказать, что разводку труб в ванной можно с легкостью сделать своими руками полипропиленом или металлопластиком. Но я рекомендую взять себе хотя бы в консультанты какого-то опытного мастера, который сможет оценить готовую систему. Кстати, все интересующие вопросы можете задавать мне в комментариях к этой статье.

Проектирование

Как и во всех других случаях, связанных с ремонтом и строительством, перед началом работы рекомендую сделать эскиз будущей инженерной системы.

Сначала я всегда определяюсь или согласовываю с заказчиком, открытым или закрытым способом нужно прокладывать трубы. Затем рисую схему. Причем именно рисую: на бумаге с указанием размеров труб, диаметра, количества запорной арматуры, фитингов и так далее.

Только после этого можно начинать работу. Чаще всего приходится сначала демонтировать старые трубы, которые были установлены в ванной и туалете. Но сначала нужно ехать за материалами в магазин.

Покупка материалов

Составленный эскиз будущей водопроводной системы всегда помогает мне и при покупке материалов. Ведь на нем легко можно сосчитать количество необходимых соединительных элементов, кранов, сгонов, тройников, переходников и так далее.

Советую покупать материалы с запасом, так как всегда в расчеты закрадывается какая-то ошибка. Или во время пайки вы испортите один фитинг. Или он просто попадется бракованным.

Если говорить о стоимости и количестве материалов, то самой простой будет последовательная схема подключения. Коллекторная дороже. Что касается труб, то, как уже говорил, я использую в большинстве случаев полипропиленовые и металлопластиковые. Более экзотичные варианты только по настоятельным просьбам клиентов.

Только после того, как вы купите все необходимое и доставите к себе домой (ну или туда, где будет производиться монтаж), можно приступать к разборке старого водопровода. Ведь нужно все спланировать так, чтобы квартира стояла без подключения к воде как можно меньший промежуток времени.

Укладка металлопластиковой трубы

Металлопластиковые трубы хороши тем, что они гнутся в любую сторону. То есть всякие повороты и изгибы можно обустраивать без фитингов. А соединения различных элементов водопроводной системы и подключение дополнительных устройств производится с помощью фитингов: обжимных или напрессовочных.

Рассказываю краткую схему того, как нужно действовать при использовании резьбовых обжимных фитингов:

• сначала я отмеряю нужный отрезок трубы и отрезаю его от мотка, используя специальные ножницы;
• затем с помощью калибратора восстанавливаю окружность трубы (она может погнуться при резке) и немного развальцовываю срез;
• потом одеваю на деталь гайку, а за ней уплотнительное кольцо;
• после этого внутрь трубы вставляется фитинг, сверху на него надевается уплотнитель с гайкой;
• осталось только плотно завернуть деталь, воспользовавшись двумя рожковыми ключами.

В итоге получается разъемное соединение, которое, согласно СНиП нельзя замуровывать в бетонные стены и пол. Кроме того, лично я рекомендую время от времени проверять такие стыки на предмет сохранения ими герметичности.

На фото — участок водопровода из металлопластиковых труб.

Если вы выбрали скрытую схему прокладки, нужно будет покупать и использовать пресс-фитинги, которые монтируются с использованием специального инструмента. Технология работы похожа на описанную выше, только роль гайки играет пресс-гильза, которую нужно зажать специальными щипцами.

Я как-то уже рассказывал, как можно стыковать трубы из различных материалов, так что если вам интересно, можете ознакомиться с этим материалом.

Укладка полипропиленовой трубы

Разводка полипропиленовых труб в ванной и туалете также не вызовет особых трудностей. Для бытового холодного водопровода подойдут изделия диаметром 25 мм со стенкой толщиной 2,8 мм. Горячую воду лучше пускать по армированным трубам такого же диаметра, но с более толстой стенкой – 3,2 мм.

Последовательность действий по стыковке труб следующая:

1. Сначала нужно нарезать трубы на отрезки нужной длины. Для этого лучше использовать специальный резак, так как ножовка оставит заусенцы и не позволит сделать перпендикулярный срез.
2. Затем торцевателем нужно обработать трубу, сняв фаску. Если изделия армированы фольгой, следует использовать шейвер, чтобы ее снять.
3. После этого на паяльник для сварки труб устанавливается муфта и дорн подходящего диаметра, затем устройство включается и разогревается до температуры в 260 градусов Цельсия.
4. Очищенный от мусора и пыли конец трубы нужно вставить в муфту паяльника, а фитинг надеть на дорн. Детали нужно прогреть определенное количество времени (указано в таблицах, которые прилагаются к купленным вами трубам, обычно около 5 секунд), чтобы расплавить верхний слой полимера.
5. На следующем этапе следует состыковать детали друг с другом, проследив за тем, чтобы центральные оси были совмещены, и дать им остыть.

Попрактиковавшись немного, вы сможете быстро выполнять красивые, прочные и герметичные соединения.

Вывод

Как видите, не так страшна разводка труб в ванной, как ее малюют. Но и не все так просто, как кажется со стороны.

Теперь, вооружившись полученными знаниями, вы сможете правильно и быстро выполнить все работы. Свои вопросы, впечатления и пожелания вы можете излагать в комментариях к материалу. А дополнительную информацию можно получить в видео в этой статье.

11 августа 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Предыдущая статья: Счетчик Гейгера-Мюллера: история создания, принципы работы и назначение Следующая статья: Счетчик Гейгера-Мюллера: история создания, принципы работы и назначение Подключение к Arduino