Здесь я расскажу об устройстве и неисправностях радиоуправляемых люстр с галогенными и светодиодными источниками света.

Несмотря на всё своё разнообразие, практически все люстры с пультом управления имеют модульную конструкцию и собраны из однотипных электронных блоков.

Вот основные из них:

Радиоуправляемое реле и пульт управления;

Светодиодный светильник;

Светильник на галогенных лампах.

В зависимости от исполнения, люстры могут быть как чисто светодиодные, так и совмещённые с галогенными лампами. Благодаря радиоуправляемому реле можно включать либо все лампы, либо только светодиодную или галогенную часть.

Где покупать детали и готовые блоки для ремонта люстры с пультом ДУ?

Здесь и далее я буду ссылаться на многим известный интернет-магазин АлиЭкспресс. Именно там можно найти все необходимые запчасти и блоки, речь о которых пойдёт далее. Мой выбор связан с тем, что там большой ассортимент и низкие цены.

На радиорынках, а также в магазинах электротоваров аналогичные товары стоят дороже - цены на них просто "накручивают", хотя качество такое же. Поэтому для тех, кто умеет покупать в интернете , советую обратить на это внимание. Единственный минус таких покупок - это достаточно долгая доставка (1-2 месяца), хотя это во многом зависит от продавца. О том, как искать и заказывать товары на Алиэкспресс, я уже рассказывал .

Радиоуправляемое реле.

Радиоуправление люстрой организовано с помощью радио-реле, которое рассчитано на питание от электросети 220V. В зависимости от "крутизны" этого блока в нём может быть от 2 и более электромагнитных реле , которые рассчитаны на коммутацию нагрузки мощностью где-то до 1 кВт.

Вот так выглядит этот блок. Именно он принимает команды от беспроводного пульта и включает определённую секцию люстры (галогенный или светодиодный светильник, или же оба вместе). Обратите внимание на надписи и типовую схему подключения, которая изображена на корпусе блока.

Вот что внутри этой коробочки.

Под RF-модулем YDK-30 зелёного цвета скрывается микросхема-декодер HS153SP-J . Две чёрные штуковины, занимающие треть печатной платы, - это электромагнитные реле.

Сам RF-модуль.

Вот принципиальная схема радио-реле на 2 канала управления, модель Y-2E .

Схема срисована вручную, поэтому могут быть ошибки. Такую схемотехнику имеют и аналогичные радиоуправляемые реле с питанием от электросети 220 вольт.

На печатной плате установлен радиомодуль (маркирован YDK-30 ). Выполнен он на SMD-элементах и, судя по всему, имеет довольно простую схемотехнику.

Питание схемы радиоприёмника осуществляется по схеме "гасящего" конденсатора. Излишки сетевого напряжения гасятся балластным конденсатором C2. Такая реализация схемы проста, но весьма опасна, так как нет гальванической развязки от электросети. Стабилизация напряжения реализована за счёт стабилитронов VD5, VD6 (1N4741A ) на 11 вольт.

Кроме того, со временем многие сталкиваются с некорректной работой радиореле. И связана она как раз с балластным конденсатором C2.

Приведу сообщение одного из посетителей сайта, который столкнулся с данной неисправностью и обнаружил её причину:

"Есть у этих радиомодулей типичная поломка - через некоторое время эксплуатации (2-3 года) нормально работает только 1 канал, при включении 2-го или 3-го ДУ перестает реагировать на нажатия кнопок, то есть включить все каналы можно, но после этого управлять - нельзя, только выключателем на стене или поднеся пульт ближе чем на 0,5 метра к люстре.

Связано это с деградацией плёночного конденсатора в блоке питания радиореле. На фото обозначен красной стрелкой.

Емкость данного конденсатора, как правило, 1-1,5 мкФ, рабочее напряжение не ниже 250 вольт (маркировка: 105j250v , что означает 10*10 5 пикофарад или 1 мкФ). Меняются на аналогичные отечественного или импортного производства с емкостью НЕ больше, чем у того, который у вас установлен (можно и больше, но велика вероятность того, что стабилитрон или будет дико греться, или сгорит сразу."

Несмотря на добротный вид радиореле, оно порой служит причиной неработоспособности и галогенной части светильника. Дело в том, что место пайки электромагнитного реле на печатную плату со временем деградирует. То ли из-за плохой пайки, то ли из-за большого пускового тока, который образуется в момент включения галогенного светильника.

Пульт управления беспроводной люстрой.

RF-пульт управления устроен также довольно просто. На печатной плате имеется 2 транзистора (S8550 и S9018 ) и микросхема-шифратор CS5211AGP . Она кодирует команды и передаёт их на передающий узел.

Кнопки выполнены так же как у стандартных пультов ДУ - никаких механических кнопок, вроде тактовых, нет.

Так как люстра собрана из блоков, то радиоуправляемое реле можно легко заменить. Новый блок можно поискать в магазине электротоваров или же заказать в интернете. Вот ссылка .

Блок реле может быть на несколько каналов управления. Например, один включает галогенную часть люстры, другой светодиодный светильник. В таком случае радиоуправляемое реле имеет 2 канала управления (2 way). Если вам необходимо реле с большим числом каналов управления, то берем то, которое требуется. Вот можно выбрать модуль на 1, 2, 3 или 4 канала управления.

В некоторых случаях блок радиоуправляемого реле можно вообще отключить. Это может понадобиться, когда сам блок неисправен, а подходящего нет в наличии.

В таком случае можно полностью "выкинуть" блок, а включать люстру обычным сетевым выключателем.

Если есть желание, то можно собрать люстру с пультом управления из обычной. Или же сделать управляемой с пульта фоновую подсветку помещения, основное помещение и, например, уличный прожектор. Для этого понадобится всё тот же блок радиоуправляемого реле или по-другому, контроллер с пультом дистанционного управления. В своё время на оптовой базе я прикупил вот такой блок ELEKTROSTANDARD на 3 канала (3 way).

Это такой же комплект беспроводного реле с пультом только в блистерной упаковке.

В комплекте пульт с держателем, батарейка 12V для пульта, сам блок на 3 канала. Написано, что дальность работы пульта 8 метров. Каждый канал управления рассчитан на подключение нагрузки мощностью до 1 кВт. Для всех каналов суммарно - 3 кВт.

Сама железяка якобы разработана в Германии, а собирается в Китае. По факту, его электронная начинка ничем не отличается от начинки тех блоков, которые массово применяются в китайских люстрах с пультом. Только подробные надписи на русском языке, а так всё такое же.

Галогенный светильник.

Для питания галогенных ламп (обычно типа G4), которые рассчитаны на напряжение 12V и мощность 20W (ватт) каждая, используются понижающие импульсные преобразователи, которые получили название электронный трансформатор . Вот так он выглядит.

Внутренности электронного трансформатора.

Галогенные лампочки легко проверить мультиметром, замерив сопротивление нити накаливания. Внимание! Галогенные лампочки нельзя трогать пальцами! Только через салфетку или тряпичный материал.

В конкретно той люстре, которая попала в мои руки, на каждый электронный трансформатор приходилось по 5 галогенных ламп, мощностью 20W каждая. Галогенные лампы включены параллельно . Суммарно, один электронный трансформатор выдаёт на лампы 100 ватт мощности.

Иногда электронный трансформатор в люстре выходит из строя. При этом та часть люстры, где установлены галогенные лампочки светить при включении не будет. В таком случае можно заменить неисправный электронный трансформатор. При этом, стоит сначала проверить исправность самого радиореле, так как именно через него напряжение электросети (220V) подаётся на вход электронного трансформатора.

Электронный трансформатор подходящей мощности можно купить . Выбираем модель на необходимую мощность.

Дешёвые галогенные лампы можно выбрать по этой ссылке . Обращаем внимание на форм-фактор тех ламп, которые установлены в вашей люстре. Обычно это галогенные лампы G4 мощностью 20-35 Вт.

Светодиодный светильник.

Реализован по простейшей схеме. Вот его схема, которая была сведена вручную.

Схема состоит из так называемого и соединённых последовательно светодиодов. В рассматриваемой мной люстре я насчитал 56 штук. В зависимости от исполнения люстры, их, конечно, может быть как больше, так и меньше.

Всё это добро, за исключением светодиодов, прячется в вот такой маленькой коробочке с названием "LED Transformer", хотя слово transformer здесь не уместно.

Печатная плата "LED Transformer" - источник питания с гасящим конденсатором.

В основе LED Transformer используется источник питания на балластном ("гасящем") конденсаторе, а питаемые им светодиоды включены последовательно (то есть друг за другом). Благодаря схеме с гасящим конденсатором удалось избавиться от силового трансформатора или импульсного блока питания. К сожалению, такое упрощение сыграло злую шутку. Надёжность таких "трансформаторов" оставляет желать лучшего.

Нередки случаи, что выходит из строя как раз этот LED Transformer. При этом, многие сталкиваются с проблемой его покупки и замены. Сначала расскажу, как подобрать замену, а потом, где их можно купить.

Первое, что необходимо определить при замене неисправного LED Transformer, это узнать на сколько светодиодов он рассчитан. Светильник люстры, как правило, состоит из несколько десятков светодиодов (белого или синего свечения). Их можно просто пересчитать.

Также можно посмотреть на сам блок. На его корпусе указывается для скольких светодиодов он рассчитан. Обычно это неточная цифра, например, 66 - 80 штук (PCS ). Иногда эта надпись никак не обозначается, а просто вписана в маркировку модели блока. Например, как здесь.

Иногда количество светодиодов указывается на наклейке в своеобразной таблице. Вот взгляните.

Думаю ясно, что подбирать замену "трансформатору" нужно исходя из количества светодиодов в вашем светильнике. Выбрать подходящий блок можно или .

Если светильник в люстре многоцветный, то есть цвет свечения меняется, например, с красного на синий, то в такой люстре LED Transformer дополнен контроллером двухцветных светодиодов.

Помимо самого источника питания на балластном конденсаторе (LED Transformer"а) в нём имеется микроконтроллер и ключи управления. Наличие такого контроллера позволяет управлять цветом свечения. На корпусе таких блоков, как правило, указывается что-то типа такой надписи: "RB Synchronous double controller ", что в вольном переводе означает: синхронный двойной контроллер.

Сокращение RB указывает на цвет свечения светодиодов. В данном случае Red - красный и Blue - синий. Стоит отметить, что светодиоды для таких контроллеров применяются не обычные, а двухцветные. Питание их может отличаться от стандартных 3 вольт и быть в районе 5. Поэтому при замене LED Transformer обращайте внимание на надписи. Возможно, в вашем случае блок не простой, а с контроллером.

Так как стандартный LED Transformer рассчитан на работу от сети 220V, то на нём указано входное напряжение (запись AC220V, AC110/220V и похожие комбинации, где AC символизирует "переменный ток")

Выход с которого запитывается цепь из светодиодов помечается как OUTPUT DC3V LED . Эта сокращённая запись переводится как "Выход постоянного тока (DC ), напряжение 3 вольта". Но, тут есть подвох.

Дело в том, что в электронике стандартное напряжение питания одного светодиода принято за 3 вольта. Для светодиодов разного цвета свечения оно немного отличается, но суть не в этом.

На выходе LED Transformer на самом деле будет гораздо большее напряжение, так как светодиоды в цепи светильника включены друг за другом (последовательно) и в результате на каждом из светодиодов будет около 3 вольт, а на всех в сумме - несколько десятков вольт! Именно поэтому на страницах продажи всё в том же АлиЭкспресс продавцы в описании указывают 3V*N (где 3V - среднее напряжение на одном светодиоде, а N - их количество в цепи (светильнике)).

Поэтому, если у вас их 56 штук, то напряжение на выходе LED Transformer на самом деле будет около 3*56 = 168V! Но, чтобы не морочить голову, решили просто указывать под какое количество светодиодов рассчитан конкретный LED Transformer.

Как уже говорилось, схемотехника LED Transformer"а очень проста. Ток на выходе такого блока нестабилизированный. Из-за того, что напряжение в бытовой электросети 220V меняется, то на выходе LED Transformer"а оно также меняется. В результате через светодиоды может протекать завышенный ток. Хорошо известно, что светодиоды очень чувствительны к колебаниям тока.

Такое положение дел приводит к тому, что спустя небольшое время, они просто - напросто начинают выгорать. Из-за этого перестаёт работать вся цепь, так как все они включены последовательно. Неисправность даже одного из них приводит к неработоспособности всех светодиодов. Они либо моргают все вместе, либо хаотично и непредсказуемо включаются/выключаются.

Светодиоды умирают очень интересно, как бы не насовсем. Они могут светить более тускло, непредсказуемо загораться и гаснуть. Это как бы режим обратимого пробоя. Кто знаком с электроникой, знают, что полупроводниковые диоды имеют такое свойство.

Стоит отметить, что, как правило, приходит в негодность не один светодиод, а сразу штук 5 - 10. Некоторые продолжают работать, но с низкой светоотдачей. Поэтому есть смысл при ремонте заменять их все.

Где взять дешёвые светодиоды? Самые дешёвые продаются в Китае. В интернет-магазине АлиЭкспресс мне удавалось находить предложения 69 копеек за штуку (партия из 1000 штук). Есть предложения и по 1 руб./шт., если купить партию из 100 штук. Вот ссылка, выбирайте . Как раз хватит на ремонт люстры, да ещё запас останется.

Меняются светодиоды легко, они просто вставлены выводами в разъём. Единственное, что стоит учитывать - это полярность. Если перепутать полярность включения хотя бы 1 светодиода, то не будет работать вся цепь.

Для замены нужно выбирать светодиоды с широким углом свечения - у них прозрачный корпус и приплюснутая линза. Вот такие.

Хотя подойдут и вот такие, но свечение у них более точечное.

При желании и весьма скромных навыках в электронике, можно сделать радиоуправляемой практически любую люстру, купленную в ближайшем магазине электротоваров . Для этого лишь понадобится радиоуправляемое реле с питанием от 220V.

Всем доброго времени суток.

Итак, на путешествие из Китая в Беларусь у посылки ушло 9 дней, по территории РБ движение посылки не отслеживалось. Маршрут перемещения посылки можно посмотреть . На почте мне вручили небольшой бумажный пакетик внутри которого, завернутый в слой пупырки, находился заказанный набор. Какой-либо заводской упаковки у набора нет, мне он пришел в обычном пакетике.

Сам набор включает в себя приемник, пульт дистанционного управления и крепеж для пульта.

На приемнике изображена схема подключения. В принципе, ничего сложного в ней нет.

На внутренний черный и красный провода замыкается сеть, а наружный черный, желтый, белый и голубой провода используются для соединения с лампочками. То есть единственно возможным местом установки данного приемника является люстра, поскольку именно к нему должны быть подключены провода, идущие к патронам. И вот тут кроется небольшая проблема: приемник достаточно громоздкий, его размеры около 8*6*2 сантиметров и потому чтобы спрятать его придется прилично постараться. Хотя есть люстры с большим декоративным колпаком (та часть, которая закрывает провода), но мне пришлось увеличить отверстие в потолке из которого торчит проводка, чтобы поместить в него приемник.

Корпус приемника разборный, причем разбирается он без каких-либо проблем, так что можно взглянуть на его начинку.

Да, белый проводок, торчащий отдельно от других - это антенна. Ее кончик я оставил торчащим наружу для улучшения приема, хотя не исключаю возможности того, что его можно было спрятать полностью.

Изнаночная сторона выглядит следующим образом:

В принципе, проблем с качеством изготовления я не вижу, все сделано довольно добротно, никаких особых изъянов нет.

У пульта 4 кнопки: одна - ВКЛ/ВЫКЛ, и еще 3 отвечают за включение того или иного канала. Как я уже говорил, в комплекте есть держатель для пульта, который можно прикрутить к чему-нибудь дабы пульт не валялся. Саморезов в наборе нет, хотя свой я приклеил к шкафу на двухсторонний скотч.

Питается пульт от батарейки LR23F (12V), которой в комплекте нет. Так что придется ее докупать отдельно. Батарейный отсек находится с задней стороны пульта.

Выкрутив винтик, можно добраться до внутреннего мира пульта дистанционного управления.

Здесь так же каких-либо сильных изъянов замечено не было.

Во время нажатия той или иной кнопки загорается красный светодиод.

В принципе, больше ничего интересного в устройстве и внешнем виде элементов, входящих в набор нет, так что можно переходить к монтажу устройства. Я занял все три канала и работу люстры настроил следующим образом:
- канал «А». Одна лампочка отлично подходит для утренней побудки:), когда нужен не очень яркий свет, чтобы ребенок мог спокойно проснуться и свет не бил в глаза.

- канал «B» - две лампочки, используем когда надо подсветить комнату во время просмотра телевизора.

- канал «C» - максимальный:) Четыре лампочки - основной режим, используем когда рисуем, учимся читать, лепим, делаем задания и так далее.

В люстре установлены светодиодные лампочки по 6 ватт каждая, та что переживать за то, что приемник не переживет нагрузку не приходится:) Все работает без каких-либо проблем или задержек, нужный режим включается с первой попытки из любого места в комнате (продавец заявляет радиус действия до 20 метров).

Для выполнения поставленных во время покупки задач, данный набор подошел более чем идеально. Он отлично справляется со стоящими перед ним задачами и единственное, что меня в нем не очень устроило - слишком крупные размеры приемника. Будь он поменьше раза в два - не было бы никаких проблем с его сокрытием, а так пришлось поработать перфоратором и молотком:) В остальном же все хорошо. Сейчас дочурка в состоянии самостоятельно включать/выключать свет в своей комнате не прибегая к посторонней помощи:) Первый вечер она постоянно щелкала кнопки, включая то один, то другой режим (набор прошел своего рода проверку), но сейчас уже успокоилась и спокойно включает себе оптимальный режим, а я обошелся без переноса выключателя и приобретения новой люстры со встроенной подобной системой:)

Единственный минус, который удалось выявить за время эксплуатации данного набора - если электричество отключить стандартным кнопочным выключателем (или, к примеру, произойдет плановое/случайное отключение электроэнергии), то после возобновления его подачи люстра автоматически включится на канал «А». Поскольку у нас с отключением электричества проблем нет, то данный минус для меня не существенный, а вот если с бесперебойной подачей есть проблемы, то этот минус может перечеркнуть все плюсы…

В принципе, на этом все. Спасибо за внимание и потраченное время.

Планирую купить +76 Добавить в избранное Обзор понравился +37 +73

Люстры с ДУ могут быть нескольких видов.

Если батарейки сели, их меняют на новые. Когда люстра с ДУ эксплуатируется несколько лет, тогда возможно загрязнение контактов пульта. Пульт разбирают и протирают контакты на плате и на резиновой основе спиртом.

Пульт управления люстрой в разобранном виде

Пульты нередко роняют, поэтому нужно просматривать мелкие трещины платы, обрыв дорожек, ослабление пайки элементов. Если и в этом случае всё в порядке, а пульт не работает, тогда его нужно менять или возникла неисправность в модуле контроллера в радиоуправлении. Здесь также нужен визуальный осмотр печатной платы под лупой.

Неисправности контроллера люстры с пультом ДУ

Контроллер отвечает за управление люстрой с пульта и в ручном режиме. При ремонте люстры с пультом управления своими руками в контроллере находят такие неисправности, как нарушение целостности пайки радиоэлементов, снижение емкости пленочного конденсатора, нарушение контактов реле переключения режимов.

Вот так выглядит блок радиоуправляемого контроллера

Контроллер также может не работать при пониженном сетевом напряжении. После разборки контроллеры тщательно просматривают пайки на плате под лупой, целостность дорожек. Нарушенные пайки элементов хорошо пропаивают.

Состояние пленочного конденсатора проверяют тестером. Один щуп тестера ставят на нулевой провод (на контактную дорожку где припаян чёрный провод), а другой щуп на правый вывод конденсатора.

Контакты платы контроллера, сетевое напряжение и выходные контакты 3-х каналов

Тестер покажет 220 В. А если щуп тестера переставить на второй вывод конденсатора, тогда напряжение на тестере должно быть 13,5 - 15 В при исправном конденсаторе. И если это напряжение будет ниже, тогда его не хватит для работы реле, отвечающих за переключения каналов.

Конденсатор является делителем напряжения и если его емкость падает, то уменьшается напряжение на его выходе.

Пленочный конденсатор можно ещё проверить тестером (если имеется режим тестера проверки конденсаторов). Обозначение емкости на конденсаторе может быть 105К250V (1,0 мкф Х 250 В) или 145K250V (1,45 мкф Х 250V). Неисправный конденсатор нужно менять. Со временем также подгорают контакты реле переключения канала. Если слышны четкие звуки переключения реле, а лампы не включаются (нет выхода 220 В канального реле), нужно вскрывать корпус реле тонкой пилкой и надфилем чистить контакты.

Ремонт драйверов люстры с пультом управления

С контроллера выходят 3 провода 220 В для 3 каналов люстры и один нулевой провод. Эти провода идут на блоки питания светодиодов и галогенных ламп. Для светодиодного драйвера указывается число подключения светодиодов. Если на его входе присутствует 220 вольт, а светодиоды не горят, тогда неисправен сам блок питания свето диодного освещения или вышел из строя один из светодиодов.

В этом случае меняется светодиод. Определить рабочее состояние светодиодного блока питания можно по его выходному напряжению. Для 22 светодиодов выходное напряжение будет равно 22 Х 3 В = 66 В. Также определяют работу драйверов для галогенных ламп.

Блок питания светодиодов с указанием их числа

На них указано входное напряжение 220 В и выходное 12 В. При замене блока питания для галогенных ламп нужно учитывать их мощность. Как видим, люстра с ДУ состоит из нескольких модулей. При ремонте люстры с пультом управления своими руками замена вышедшего из строя модуля не составит труда для начинающего электрика.

В современном обществе заслуженную популярность приобретают устройства, оснащённые пультом управления. Люстра с пультом ДУ является очень удобным решением для любого дома. Долгое время массовое применение светодиодов было весьма ограничено. Такое ограничение зависело от условий передачи сигнальных функций в бытовых и осветительных приборах.

XXI век дал возможность по достоинству оценить невероятные преимущества диодного освещения. Именно тогда был дан старт массовому развитию промышленности на основе таких источников света. Современные и инновационные светодиодные технологии расширили область дизайнерских и архитектурных решений по оформлению не только жилых помещений, но и офисных зданий.

Внешний вид люстры с пультом управления совершенно не отличается от уже привычных конструкций. Единственной разницей является система включения/выключения, и возможность регулировать интенсивность освещения при помощи специального устройства - ПДУ.

Действие сигнала рассчитано на диапазон 30 – 100 метров. Такие значения допускают включение/выключение света даже на значительном расстоянии, а также из соседнего помещения.

Пульт работает от батареек, но это не исключает возможность использовать при необходимости стационарный. Принимающий сигналы элемент монтируется внутри самой люстры и абсолютно не заметен. Такая технология совершенно не сказывается на внешнем виде и дизайнерских особенностях осветительного прибора.

Ещё одним немаловажным моментом является оснащение схемы люстры с пультом управления светодиодами или.

Параметры, влияющие на выбор, можно обозначить следующим образом:

Тип источника света
Мощность прибора и уровень освещения
Радиус действия пульта управления
Дизайн и размеры люстры
Конструктивные и технические особенности

Как подключить люстру с пультом - особенности установки

Прежде, чем приобрести такую люстру, необходимо определиться с её предназначением и особенностями помещения. Для гостиной комнаты будут весьма уместны люстры с ПДУ, оснащённые большим количеством ламп. В детскую комнату или спальню разумно приобрести небольшой светильник, который подчеркнёт атмосферу уюта и комфорта.

Радиус действия пульта напрямую зависит от площади помещения, и чем выше этот показатель, тем мощнее должен быть сам сигнал.

Так как светодиоды подключены последовательно, то в случае выхода из строя одного светодиода не будет работать вся цепь, поэтому если у вас не работает светодиодная подсветка, начинайте с проверки светодиодов. Заменить неисправный светодиод очень легко, они просто вставляются выводами в разъем, главное - не перепутать полярность, иначе вся цепь не будет работать.

Ремонт люстры

В моем случае причины неисправности люстры могли быть как в электронном трансформаторе, так и в радиоуправляемом контроллере, ведь именно через него питание подается на трансформатор. Для начала решил подключить люстру напрямую от сети, исключив из схемы контроллер, чтобы проверить работоспособность электронного трансформатора. После подключения и светодиоды и галогенки загорелись, значит дело в контроллере.

К сожалению разобрав контроллер, забыл сфотографировать его внутренности, поэтому расскажу словами о его устройстве. Основой блока является радиочастотный модуль, выполненный на отдельной небольшой плате, расположенная под платой RF модуля микросхема-декодер и пара электромагнитных реле, которые коммутируют выходную нагрузку. Плата выполнена бестрансформаторным способом, излишки сетевого напряжения гасятся балластным конденсатором.

Внимательно осмотрев плату, сразу обнаружил большую трещину в районе пайки электромагнитного реле, которая и стала причиной неработоспособности галогенок. Не знаю с чем это связано, но проблема деградации пайки реле довольно часто встречается в подобных контроллерах. После того, как выводы были хорошенько пропаяны, собрал всю схему, подал питание и обе группы нормально заработали.

В итоге весь ремонт занял не более пяти минут, дольше пришлось снимать и вешать на место саму люстру.

Хороших электриков больше, но встречаются они реже

Люстра с пультом управления обладает очень удобной конфигурацией. Благодаря пульту управления можно использовать светильник на расстоянии, что очень хорошо во время работы. Либо включать и выключать свет, когда ложитесь спать. Вам не нужно будет по темноте пробираться к кровати, вы сможете спокойно выключить свет уже лёжа в своей тёплой постели.

В этой статье мы расскажем вам, как подключить люстру с пультом. Опишем устройство прибора, этапы как правильно собрать контроллер, дадим схемы установки и расскажем как произвести монтаж всего устройства к вашему потолку.

Устройство и принцип работы прибора

Как правило, потолочные светильники с пультом управления работают в нескольких режимах, основном и вспомогательном. Вспомогательный режим добавляет особый эффект в общую световую палитру помещения. Обычно основное освещение обеспечивает блок светодиодных ламп, которые имеют небольшую мощность, но установлено их довольно много. Дополнительную подсветку могут обеспечивать компактные галогенные лампы с разным цветом излучаемого света.

Устройтсво потолочного светильника с пультом

Подключаются все лампы отдельными блоками, каждый из которых монтируется к контроллеру. Именно он обеспечивает работоспособность и нормальное слаженное функционирование всех режимов и пульта с люстрой. Можно сказать, блок управления является сердцем всего устройства и отвечает за его слаженную работу.

Управление пультом осуществляется с помощью радиоканала. Пульт имеет определённое количество кнопок, которые соответствуют режимам работы светильника. Дальность взаимодействия зависит от типа устройства и потребностей покупателя. Для малогабаритных приборов обычно дальность не слишком большая.

Существуют разновидности, к которым можно подобрать комплектацию с большим радиусом действия. Пульт комплектуется с приёмником, и для замены пульта необходимо будет либо заменить приёмник или же настроить его на необходимую частоту.

Приёмник тесно взаимодействует с контроллером и находится перед ним в схеме. При нажатии на клавиши пульта, через него подаётся сигнал к управляющему устройству, которое выполняет свои дальнейшие функции.

Установка контроллера

Чтобы потолочный светильник работала нормально и выполняла свои функции согласно заданной программе, в конструкцию обязательно необходимо подсоединить к блоку управления. Люстра, которая обладает несколькими комплектами светильников, объединённых в блоки, соединяется с помощью контроллера. Каждый блок подсоединяется к нему, а затем контроллер подключается к устройству направления, которое взаимодействует с пультом управления.

Если схема одной группы лампочке нуждается в использовании блока питания, тогда контроллер подключается к нему напрямую. Если же блок питания необязателен, тогда достаточно просто все контакты собрать в цельный провод и направить к управляющему устройству.

Блок управления должен отвечать необходимым параметрам, из-за этого следует подбирать его в соответствии с вашим устройством. Бывают контроллеры с двумя, тремя и более каналами, что позволяет сделать люстру более функциональной.

Зачастую покупая такуой светильник, вся её комплектация будет располагаться в корпусе и спрячется при установке там же. Но если необходимо собирать прибор самостоятельно, тогда постарайтесь установить контроллер именно в корпус, для экономии места.

Если такой возможности нету, его можно установить рядом с выключателем и спрятать в углубление в стене. Для возможности замены, лучше всего закрыть контроллер с помощью специального пластикового корпуса.

В итоге мы получаем следующую последовательность подключения и срабатывания всей нашей системы: при взаимодействии с клавишами пульта, он передаёт сигнал на приёмник, который включает подачу тока на контроллере и активирует необходимую нам часть управляющего устройства, контроллер, в свою очередь, начинает раздавать электричество на необходимые нам лампочки. Таким образом, и осуществляется работа контроллера и люстры.

Подключаем светильник с пультом

Вот мы и подошли к решению вопроса как подключить люстру с пультом. В целом подключение такого устройства практически ничем не отличается от установки обычной люстры. Но есть некоторые нюансы, на которые следует обратить своё внимание.

Основное питание должно подключаться к строго отведённым контактам и с правильной полярностью. В противном случае лампа может либо не заработать или же полностью прийти в непригодность.

Также выключатель для такой лампы может также обладать дополнительными функциями и иметь свой встроенный передатчик, от которого будут отходить лишние провода. Их необходимо собрать и подключить к тому же приёмнику, который установлен для пульта управления, чтобы была возможность регулировать работу с помощью стационарного выключателя.

Схема подключения к сети 220

Если приёмник и контроллер установлены возле выключателя или в любом другом месте, от них будет отводиться провод к точке установки люстры. Его необходимо подключить к каждой из групп отдельно. Заметьте, что от контроллера будет отходить сразу несколько проводов, в зависимости от количества групп лампочек.

Каждый провод будет соответствовать своей группе и их следует собрать и подключить в правильном порядке. В противном случае функционировать она будет не так, как вы планировали.

Производим монтаж крепёжной системы

Следующим что следует обозначить в вопросе, как подключить люстру с пультом, это сборка конструкции и закрепление на потолке. довольно увесистая из-за наличия множества разных элементов, и как правило, большого размера.

Крепление планки к потолку

Для неё будет недостаточно использование стандартного жёсткого провода, на который она просто повесится. Необходимо установить более надёжную систему. Для этого отлично подойдёт несколько металлических пластин.

В среднем, вполне достаточно использовать две или три пластины, но для более увесистых и больших люстр может понадобиться ещё дополнительное крепление. Фиксировать пластины на потолке лучше всего с помощью анкерных клиньев. На каждую пластину использовать 2-3 анкера.

Во время ремонта детской комнаты решили отойти от традиционного освещения и использовать современные осветительные приборы. На месте обычной люстры с повесили светодиодную бабочку, а по бокам помещения разместили местные источники освещения из .
Получившийся дизайн комнаты нам понравился: местное освещение хорошо выполняло свои задачи над рабочим местом школьника. А дети пришли в восторг от бабочки, которая от пульта дистанционного управления и даже простых манипуляций выключателя на стене создавала необычные световые эффекты.

Но через полтора года люстра перестала работать: не управлялась ни от выключателя, ни от пульта. Срок гарантийного ремонта в 12 месяцев уже истек, да и продавец, у которого покупали это чудо, уже не торгует. Пришлось искать причину возникшей неисправности самостоятельно.
Для начала . Она выполнена по классической схеме подключения люстры с двумя группами светильников.

Пришлось снимать люстру с крепежного кронштейна для доступа к колодке ее клеммника. отличается от старых конструкций на крюке.

В ходе проверки состояния схемы неисправностей в электропроводке не выявили:

рабочий ноль приходит надежно (проверили подключением настольной лампы к фазе розетки и нулевому клеммнику люстры);
обе фазы четко коммутируются клавишами выключателя (контролировали свечение лампочкой индикаторной отвертки).

Отличие подключения светодиодной люстры от обычной состоит в том, что для ее работы достаточно использовать всего одну клавишу выключателя: все переключения групп светильников осуществляет встроенный контроллер. Поэтому вторая подведенная фаза у нас просто находится в резерве.
Стали осматривать внутреннее устройство, коммутацию проводов и оборудования. Для этого пришлось сесть на табуретку и разместить люстру на коленях так, чтобы не повредить ее сложную и возможно хрупкую конструкцию из различных стеклянных деталей.

На картинке видно что на двухэтажном плоском корпусе сверху расположены все элементы управления и коммутации. Жгуты проводов к четырем светодиодным лампам проходят через специальные пластмассовые втулки, вставленные в отверстия корпуса. Таким же способом подводятся провода к гирляндам светодиодных сборок.
Контроллер и блок схемы управления прочно приклеены на металлическую поверхность. Антенна приемника радиосигнала выполнена простым отрезком белого провода, который надежно заизолирован со всех сторон и просто лежит на поверхности.
Для подключения к внешнему питанию из контроллера выходят два провода:

красный — на него подается фаза;
черный — рабочего нуля.

Дополнительный рабочий ноль отдельным проводом черного цвета выводится дальше в схему. Защитный РЕ-проводник желто-зеленого цвета подключен с одной стороны к металлическому корпусу, а с другой — к подготовленному клеммнику.
В схему люстры из контроллера выходят три провода, образующие отдельные каналы управления. Они выполнены разным цветом:

оранжевый;
белый;
голубой.

Входящий в состав комплекта люстры пульт дистанционного управления работает в качестве радиопередатчика команд-сигналов, которые воспринимает приемник контроллера. Обмен информации происходит в закрытом различными способами шифрования режиме для того, чтобы в многоэтажном доме своим пультом нельзя было включать светильники у соседа.
Поэтому пульт и контроллер настроены на заводе только для совместной работы. Их продают исключительно в комплекте.
Прямо на кнопках пульта символами показаны подаваемые команды.

На крышке контроллера приведена схема его подключения к цепям люстры и представлены основные нагрузочные характеристики:

мощность до 1000 Вт;
напряжение 200÷240 вольт;
частота сети 50 герц.

Сняли крышку с корпуса контроллера, проанализировали его устройство.

Четко видна плата радиоприемника и переключатели каналов люстры. Эта же картинка хорошо отслеживается с обратной стороны.

Особое внимание обратили на пайку отходящих проводов. Эти места нам в будущем понадобились для ремонта.
Дальнейший монтаж люстры после контроллера просто осмотрели, не подвергая разборке. Внешних проявлений нарушения проводов, изоляции, окраски не выявлено. Подозрение пало на контроллер.
Чтобы его безопасно проверить в рабочей схеме пришлось:

аккуратно разместить люстру на валиках из мягкой одежды, хотя можно было просто подвесить за крепежные отверстия;
положить на лист картона (диэлектрик) плату контроллера обратной стороной вверх;
с помощью удлинителя от розетки подать дополнительным проводником с крокодилом рабочий ноль на черный провод контроллера;
подключиться вторым проводом с крокодилом к красному фазному выводу контроллера и подать на него фазу;
проверить появление потенциала фазы на отходящих проводах каналов с помощью индикатора.

Фаза не поступала, хотя пробовали несколько раз подавать и снимать напряжение удлинителем, а при включенном питании нажимали различные кнопки пульта.

Искать дальше неисправность в электронной начинке платы особого желания не было.
Вариант исключения контроллера из работы путем установки обыкновенных выключателей между фазой и отходящими каналами рассматривать не стали, хоть его технически несложно реализовать. Ведь при этом исключается дистанционное радиоуправление. К тому же одного резервного провода от выключателя к люстре не хватит. Придется тянуть еще один.
Пошли в магазин, купили новый контроллер вместе с пультом. Цена оказалась вполне доступной, не такой большой, как предполагали. Комплект приобретенных приборов в заводской упаковке показан на фотографии.

Все эксплуатационные технические характеристики новых и старых приборов совпали. Они показаны прямо на упаковке товара.

Для сравнения габаритов старый пульт положили на упаковку нового. Особых отличий не видно.

Извлекли из упаковки контроллер и пульт. Из старого пульта извлекли батарейку и установили в новый, а купленную оставили в резерве.
Чтобы не нарушать заводской монтаж внутренних коммутаций в люстре от клемм старого контроллера отпаяли 4 отходящих провода и припаяли к ним концы новых. Они совпали не только по назначению каналов, но даже по цвету. Перед пайкой проверили очень тщательно.
Заизолировали места пайки, а новый контроллер установили в корпус старого, закрыли крышкой. Проверять работоспособность схемы решили на месте установки.
Поднесли люстру к монтажной планке, подключили питающие и защитные провода, закрепили конструкцию на потолке.
При включении выключателя и его манипуляциях люстра заработала.

Такие же эффекты получены от радиоуправляемого пульта.

Таким способом нам удалось отремонтировать светодиодную люстру своими руками за относительно короткое время путем простой замены контроллера.

Комментариев: 0

Современные осветительные приборы отличаются функциональностью и качеством. Сегодня большой популярностью начинают пользоваться люстры с дистанционными пультами для управления. Здесь Вы можете купить люстру с пультом управления.

Осветительный прибор этого типа – конструкция с несколькими светильниками (лучше покупать со светодиодными), контроллером в качестве органа управления, дополнительно прилагается беспроводной пульт, есть модели с 2-мя пультами:

Стационарным базовым, с удобной функцией поиска;
дистанционным для управления на расстоянии.

Стационарный базовый пульт может монтироваться вместо стандартного двойного выключателя. Он выполняется ту же самую функцию, что и выключатель, но при его помощи можно легко найти дистанционное устройство при помощи звукового встроенного зуммера.

Особенности подключения люстры
Проще всего для в квартире подключить светильник с одним пультом, заземление в этом случае не требуется. Подсоединяются только общий провод, затем любой из оставшихся двух. Последний надо заизолировать и отвести в сторону, он не должен мешать.

Если монтаж требуется для квартиры в новострое, где проводка имеет 4 провода, заземление является необходимым. В том случае, когда настенный выключатель убирается, то 2 провода, которые остаются при его снятии, надо соединить вместе.

Стационарные пульты, монтируемые на место выключателя, предназначены для рабочего напряжения в 220 В. Сначала на щитке отключается питание, после снимается корпус выключателя, провода разводятся в стороны. На в точке установки соединяются один из кабелей проводки и один для люстры (но только не заземляющий), питание можно включить. Мультиметром замеряется напряжение, которое возникает между оголенными концами уже соединенных проводов. Обычно уровень напряжения небольшой, но оно должно определяться в любом случае, питание после проверки следует отключить.

Те кабеля, между которыми возникло напряжение, надо аккуратно подсоединить к клеммам стационарного пульта, отмеченными «L», «N». Один провод, который остался, соединяется с клеммой под названием «выход» (в инструкции такая клемма может иметь другое название, но смысл тот же). Клемма РЕ не подключается вообще, она остается свободной. На потолке к сдвоенному проводу подключается один из оставшихся, к заземляющему – специальный для заземления, к одиночному – один из подключенным ранее (для которых проверялось напряжение). Далее на щитке включается питание, проверяется работа стационарного пульта и дистанционного.

Предыдущая статья: Счетчик Гейгера-Мюллера: история создания, принципы работы и назначение Следующая статья: Счетчик Гейгера-Мюллера: история создания, принципы работы и назначение Подключение к Arduino

Как подключить люстру с дистанционным пультом управления. Ремонт контроллера люстры с пультом Как подключить контроллер с пультом дистанционного управления