Вторую часть нашей серии мы посвящаем съемке на свежем воздухе: наши объекты - пейзажи и архитектура. Выходя на улицу для вечерней прогулки или отправляясь в поход в горы, - везде вы можете найти подходящие сюжеты. Но что стоит учесть фотографу, какие настройки фотоаппарата выбрать, какие программы подходят лучше всего? Наши пять простых советов помогут вам.
Как фотографировать пейзажи и архитектуру: Ваши глаза «путешествуют» по фотографии, пока не остановятся у церкви.
В 90% случаев для хороших фотографий пейзажей вам потребуется широкоугольный объектив. Большинство широкоугольных объективов с фиксированным фокусным расстоянием и зум-объективы имеют формат между 14 и 35 мм в пленочном эквиваленте. Кто хочет больше возможностей с одной камерой, тому стоит выбрать либо стандартный зум-объектив 24-70 мм для полноформатных камер или 18-55 мм для камер с матрицей APS-C.
А что в остальных 10%? Иногда для съемки пейзажей и архитектуры требуются «нормальные» или телеобъективы. Но они требуются, если вы находитесь далеко от объекта съемки. Профессионалы кроме того используют PC-E объективы или же шифт-объективы, которые можно сдвигать или поворачивать относительно кадрового окна. Зачем - мы объясним в пункте 4.
Как правило, фотографии пейзажей и зданий - это натюрморты. Поэтому вы чаще всего вольны в выборе выдержки. Скорость срабатывания затвора зависит от времени суток: тысячные доли секунды днем или несколько секунд ночью для волшебных фотографий на длительной выдержке.
Важнее при этом значения диафрагмы. Наш совет - работайте в режиме приоритета диафрагмы (Av или A) и выберите значение диафрагменного числа между F8 и F16. Большие или меньшие значения не дают оптимальной резкости, ключевое слово - дифракция.
Кто хочет добиться наилучшего результата и получить максимально резкий фон даже на большом расстоянии, тому стоит заняться таким понятием как гиперфокальное расстояние. Под ним подразумевается расстояние фокусировки, которое вы выставляете на объективе, чтобы создать кажущуюся бесконечной глубину резко изображаемого пространства. Этот критерий зависит от фокусного расстояния, размера матрицы и значения диафрагмы, вам придется рассчитывать его самостоятельно, или за вас это может сделать программа-помощник.
На что нужно обратить внимание при пейзажной съемке? Навести и спустить затвор - и готово! Или? Не совсем: пейзажная съемка - одна из самых сложных областей фотоискусства. Светлое небо, глубокие тени - всё это требует большого динамического диапазона. Иначе у вас на фотографии прекрасно получится трава, но небо будет сильно пересвечено, а темные области фотографии «уйдут» в глубокий черный. В любом случае рекомендуем вам замер экспозиции по всему кадру и включите динамический оптимизатор, например, «Active D-Lightning».
Если у вас есть время, сделайте снимки в формате HDR или DRI. Поставьте камеру на штатив и сделайте несколько кадров с разными значениями экспопары (брекетинг). Сделайте минимум три, а лучше пять фотографий со значениями экспокоррекции в диапазоне от -2 до +2 EV, которые вы сможете соединить в одну фотографию на компьютере. Благодаря недоэкспонированию кадра вы получите яркое, рельефное небо, а на переэкспонированном кадре становятся хорошо видны детали даже в тени. Этот же совет подходит и для фотографирования в помещениях с окнами.
При пейзажной съемке нужно не забыть еще о паре полезных вещей. Не заваливайте горизонт, для этого можно использовать уровень, аналоговый или цифровой. Не забудьте для получения красивого снимка про правило третей: две трети - небо, и одна треть - пейзаж, или наоборот. Так ваша фотография будет выглядеть естественно. Хорошо, если у вашей фотографии есть какой-нибудь смысловой акцент, например, красивый дом или симпатичное дерево.
При фотографировании задний вы столкнетесь с проблемой падающих линий. Кажется, будто дома заваливаются назад. Это происходит, когда при съемке вы держите камеру с наклоном вверх, чтобы сфотографировать всё здание. В конце концов, вам не отменить законы физики, поэтому придется в программе вроде Adobe Lightroom «выпрямлять» изображение. При этом частью вашей фотографии придется пожертвовать на кроп. При фотографировании не забудьте оставить вокруг здания немного пространства. Если не хотите с этим мириться, используйте так называемые шифт-объективы. Передвижением и вращением объектива вы можете выровнять этот перекос. Но цены на такие объективы начинаются от тысячи евро.
В любом случае рекомендуем вам снимать в формате RAW и поработать с динамическим оптимизатором. При последующей обработке недо- и переэкспонированные участки снимка вряд ли удастся качественно вытянуть, поэтому используйте штатив, даже если считаете, что можете держать камеру неподвижно. Его использование поможет вам создать великолепные снимки: например, панорамы, фотографии с длительной выдержкой, HDR.
Фикс-объективы (объективы с постоянным фокусным расстоянием; дискретные объективы) обеспечивают самое высокое качество изображения. Они не имеют зума, зато обеспечивают очень высокую резкость. Кроме того, их светосила бывает значительно выше светосилы зумов со схожими фокусными расстояниями, а это значит, что и размывают фон фиксы сильнее. Считается, что именно такие объективы создают самое красивое боке (размытие зоны нерезкости). Кроме того, все узкоспециализированные объективы имеют именно фиксированное фокусное расстояние. Это самый бескомпромиссный вид объективов, но при этом и наименее универсальный.
Самыми дешевыми из всех фиксов являются «полтинники» - 50-миллиметровые объективы. Это обусловлено относительной простотой их конструкции. Другие модели фиксов могут стоить в разы дороже и соперничать в своей дороговизне с топовыми зумами. Так что иметь парк оптики, состоящий из нескольких дискретных объективов - удовольствие недешевое. Но если вы все же хотите поработать с фиксом, то имеет смысл начинать именно с полтинника. Он позволит поснимать с малой глубиной резкости, даст представление о высокой четкости изображения, а также не опустошит вашу копилку.
Любой фотограф-пейзажист скажет вам, что порекомендовать один единственный объектив для съемки пейзажа невозможно. Одни снимают пейзажи с помощью сверхширокоугольных моделей, другие - с помощью набора объективов с фиксированным фокусным расстоянием, третьи используют один зум-объектив. Есть люди, предпочитающие фотографировать пейзажи мощными телевиками, благодаря которым удается получить на снимках крупное заходящее или восходящее солнце.
Но факт остается фактом: одно из главных требований, предъявляемых к пейзажным объективам - высокая детализация изображения. Иными словами, объектив должен обеспечивать очень высокую резкость, причем не обязательно при открытой диафрагме. Часто во время съемки пейзажа объектив диафрагмируется до f/8-f/11. Также неплохо, если оптика отличается низким уровнем хроматических аберраций. Речь идет о цветных каемках контрастных объектов преимущественно на периферии кадра.
Что касается диапазона фокусных расстояний, то фотолюбителю мы бы рекомендовали начать с широкоугольных объективов. Выбор между зум-объективом или фиксом - личное дело каждого. Как правило, новичку все же будет проще с зумом. Кстати, для съемки пейзажа отлично подойдут упомянутые выше стандартные зумы.
Это направление в фотографии очень близко к пейзажной съемке, только к объективам предъявляются еще более жесткие требования. Архитектура изобилует прямыми линиями, которые должны оставаться прямыми и не искажаться на фотографиях (если иное не входит в планы автора). А это обстоятельство заставляет применять объективы с хорошо скомпенсированной геометрией кадра. В первую очередь это относится к широкоугольным и сверхширокоугольным моделям.
Скоро наступит лето - время отпусков и бесконечных поездок! Люди колесят по стране или по миру, и что говорить, с каждым днем города становятся больше, лучше и красивее!
Архитектура - это лицо города. А, как известно, у каждого лица своя форма, своя геометрия.
Древняя архитектура завораживает, современная - поражает! Что не здание, то шедевр!
Как правильно фотографировать архитектуру? Об этом вам расскажет Фото Идея!
Архитектура на фотографии значит очень многое: это объект фотографии, фон, дополнительный элемент.
Фотографировать часто приходиться "на фоне стены этого дома", "на фоне этого небоскреба", или "Вот тут! Очень красивое здание!". А порой смотришь на привычное здание, видишь его каждый день, а сегодня в такую погоду перед вами шедевр архитектуры!
Но фотографировать здание нужно уметь: неважно обычный это дом или храм, которому уже тысяча лет.
Существует изначально несколько принципов съемки архитектуры:
1. Классическая съемка! При постройке здания, четко соблюдается геометрия. Это классика. Никто по диагонали или под углом 37 градусов ничего строить не будет! Проследите за тем, чтобы вертикали зданий были ровными!
2. Линия горизонта. Определитесь с композицией, в голове у вас должна быть четко нарисована картина, что вы хотите показать на фотографии (разницы нет: фотографируете вы снизу или с крыши).
3. Точка съемки фотографии: Очень важно определить для себя, с какой стороны Вы собираетесь фотографировать здание и при каком освещении.
Освещение - очень важный пункт при съемке архитектуры:
Погода. Лучше всего фотографировать в облачную, пасмурную погоду. Это идеальные условия! Создается мягкое рассеянное освещение. А белые пятна облаков часто включают в композиции снимка. Фотография получится загадочная, интересная.
Снимать в мороз не стоит, хотя бы потому что мерзнет техника.
В дождь фотографировать нежелательно, однако в дождливую погоду получаются снимки с драматическим "характером". В таком случае используйте длинную выдержку.
Яркое солнце - тоже не приветствуется. Вы потеряете образ,объем, детали. В итога получится графика.
Тени. Играют двоякую роль. С одной стороны, тень показывает нам объемность всего здания, подчеркивает рельефные рисунки и декор, если таковые имеются. Однако, если тень получится слишком глубокой и будет сильно затемнять участки, на которые она попадает, то снимок потеряет весь смысл. А здание потеряет изящные детали и всю свою красоту.
Конечно, если вам нужно показать на снимке только абрис, то тени вам не понадобятся вовсе.
Время суток. Во-первых, выбор времени скажется на режиме фотоаппарата, в котором вы будете работать.
Сумерки и закат - идеальное время, если Вы хотите получить снимок "со смыслом", который будет побуждать зрителя задуматься.
Снимки, сделанные утром или днем, будут нести собой "прямой" смысл. На таких снимках главную роль будет играть сам сюжет, композиция.
Не забываем о том, что большое значение имеет то, как построено здание и когда построено. Например, современное стеклянное здание лучше фотографировать в ясную погоду, днем или с утра. А храм, который был построен в 10 веке будет лучше смотреться на закате. Христианскую церковь принято фотографировать в лучах восходящего солнца, например.
Фотографии архитектуры имеют уникальное свойство - они все разные. Даже если 10 фотографов будут снимать одно здание с одной точки, фотографии будут друг от друга отличаться. Зависит это от самого фотографа (например рост), во всем остальном - дело техники: опеределение фокуса (окно на третьем этаже или окно на последнем этаже), оптика, фильтры, используется штатив или нет и т.д.
Решил немного разнообразить место своего сетевого хранения полезных мыслей и написал небольшую статью, которая изначально являла целью ответить _кратко_ на вопрос на одном форуме посвященному фотографии, где в одной из тем был задан вопрос о съемке архитектуры. Насколько ответ получился кратким, судить вам, надеюсь лишь, что потраченное на прочтение время не пропадет даром.
На самом деле есть несколько базовых и стандартных способов снимать архитектуру. Кроме этого надо отличать съемку художественную и техническую — оказывается есть различия. Если в художественной архитектуре фотограф может себе позволить полную импровизацию, то в случае с технической надо обязательно передать форму и внешний вид здания, как оно есть — можно сказать реализовать чертеж-эскиз средствами фотографии.
Но в большинстве случаев люди все же снимают художественный вариант, поэтому ему можно наверное уделить большее внимание.
Во-первых, красивое здание желательно осмотреть обойдя по-возможности вокруг. Найдите наиболее выгодный на ваш взгляд вид сооружения, который передавал бы более полно ваши ощущения от ансамбля. Старайтесь не снимать параллельно плоскости стен здания с прямоугольным планом, чтобы кадр не выглядел совсем банально. Обратите также внимание, что кроме общего вида очень важно учесть мелкие детали, барельефы которые украшают здание, интересные особенности архитектурных элементов, а также обязательно изучите падающий свет, который может сильно подчеркивать все перечисленное в подробностях. Кроме самого выбранного здания, оно может также красиво гармонировать со своим окружением.
Внимательно осмотритесь вокруг — возможно архитекторы уже поработали над этим моментом. Также имеет значение дистанция съемки, чем ближе вы будете к объекту, тем более величественно он будет выглядеть, как бы нависая над зрителем, и наоборот, — чем дальше вы от здания, тем менее важным и высоким оно будет выглядеть. Если случится так, что ваш объект «не влезает» в кадр даже с самым широкоугольным объективом, то возможно потребуется применение панорамной съемки .
Если у вас есть такая возможность, то понаблюдайте за архитектурным ансамблем в разное время суток, ибо в разное время суток или даже время года, одно и то же здание (и не только)
может выглядеть разительно по-разному.
Особенно хорошо прорисовывает все детали свет низкостоящего над горизонтом солнца — на закатах и рассветах. Также интересна съемка в так называемое «режимное время» (голубой час)
, как его прозвали фотографы-профессионалы за оттенок неба еще (закат)
или уже (рассвет)
синеватый. Съемка в режимное время порой выгодна за счет использования дополнительного искуственного света ламп и прожекторов использующихся для подсветки. Кроме того, съемка в ранние или поздние часы выгодна тем, что вероятно меньше людей попадет в кадр.
Из техники стоит прежде всего отметить несколько основных единиц необходимого оборудования.
На первом месте идут фотокамера с широкоугольным объективом.
При выборе оптики старайтесь обращать внимание на такие характеристики как: собственно фокусное расстояние, значение которого должно лежать примерно в пределах 17-28мм для большего охвата кадра по углу обзора; хорошая резкость и минимум искажений (с обычно лучше дела у объективов с фиксированным ф.р.)
.
На съемку архитектуры крайне обязательно не забыть захватить штатив. Опора для вашей камеры должна быть в обязательном порядке максимально устойчивой и в тоже время не весить слишком много для того, чтобы ее можно было долго носить с собой. Можно воспользоваться советом одного бывалого фотографа — использовать легкий но прочный штатив, устойчивость которого можно усилить мешочком с песком или камнями подвешенным за крючек центральной штанги треноги (покупайте именно такой вариант) .
Дополнением к штативу очень неплохо сослужит электронный «тросик» для спуска затвора — пульт для удаленной съемки. Какую модель выбрать, электронный с проводом или без — на ваше усмотрение. На будущее, можно сразу запастись таким тросиком, который позволяет кроме автоматических значений выбирать произвольное время выдержки от руки (режим Bulb) .
Тут можно сказать следующее. То, что камера уже должна стоять на исходной позиции, закрепленной на штативе и снабженная нужным объективом и тросиком спуска, думаю уже ясно из предыдущих абзацев. Теперь вам остается навести камеру по видоискателю на ваш будущий шедевр и выставить необходимую экспозицию.
Учитывая, что снимать мы приготовились со штатива, то вопросом выдержки можно несколько пренебречь, уделив большее внимание диафрагме, зажав ее не меньше чем до значения скажем F/16 для получения большей глубины резко-изображаемого пространства (ГРИП) и более простой за счет этого наводкой на резкость.
Кроме того что написано выше, можно использовать много разных приемов и техник, среди которых съемка в панораму (однорядной, многорядной и сферической для последующей склейки на компьютере) , съемка с расширенным динамическим диапазоном (HDRi) , применение различных фильтров, а также комбинация всех подобных методов. Каждый вариант подразумевает под собой отдельное описание техники ввиде отдельных статей, которые можно в сети или бумажных изданиях по фотографии.
Урок по фотографии архитектуры пригодится практически любому человеку, потому что не только фотографы-любители, но и люди, которые берут камеру в руки раз-два в год, ездят… в отпуска!
Архитектурная фотография , как ни один другой жанр, передает опыт пребывания в определенном пространстве и местности. Именно здания на фотографиях наилучшим образом помогут представить зрителю где, в какое время и при каких условиях находился отдыхающий, турист или путешественник. Но, как и в любом другом жанре, у фотографии архитектуры есть свои головоломки. Как наилучшем образом фотографировать дома, мы и рассмотрим в этом уроке фотографии.
Если сложно найти арку, заполните передний план каким-то крупным изображением.
Искажение не всегда плохо, обращайте внимание на сходящиеся вертикальные линии в кадре. Используйте широкоугольный объектив и наклоняйте саму камеру так, чтобы весь фасад вписывался в кадр.
Подведем итоги
Здания не двигаются. Только ленивый фотограф будет использовать высокое значение ISO, когда будет фотографировать архитектуру. Грамотный подход заключается в том, чтобы начать снимать с низким (например, 100). В архитектурной фотографии желательна большая глубина резкости. У зрителя должен быть выбор, какую часть здания он хочет рассмотреть. Ее то он и должен найти в адекватном фокусе.
Большая глубина резкости означает небольшое отверстие. Небольшое отверстие плюс длительная выдержка - слишком "тяжелы" для съемки с рук. Следовательно, для того, чтобы правильно фотографировать дома и получить хорошие снимки, фотограф будет работать со . Штатив более надежный помощник для фотографа, снимающего здания, чем разнообразие объективов. Даже с " " можно получить прекрасные фотографии архитектуры. Тяжесть штатива можно и потерпеть. Ведь, в конце концов, здания просто красивы, и требуют к себе почтенного внимания.
По материалам зарубежной информации подготовил Ф.Светогоров