Еще раз о паяльнике T12. Паяльная станция на STC для жал типа Hakko T12 Что такое пайка

Электронные компоненты чувствительны к высоким температурам. Это значит, что для каждого компонента существует температура, выше которой не следует его нагревать.

Перегрев компонента может произойти как во время работы устройства, так и в процессе пайки. К перегреву во время работы ведёт множество причин, которые сегодня нас не интересует, так как разговор пойдёт о пайке и паяльниках.

Что такое пайка?

Па́йкой называют метод неразъемного соединения нескольких деталей с помощью металла с более низкой температурой плавления, чем соединяемые детали.

Когда припой нагревают до температуры плавления, то он растекается по повехности соединяемых деталей, обволакивает выступы и заполняет промежутки между ними. После остывания припоя образуется прочное соединение. Пайка позволяет соединять детали из разных металлов. Главное, чтобы эти металлы смачивались припоем.

Например, оловянно-свинцовым припоем хорошо смачиваются драгоценные металлы, медь, никель, латунь, бронза и плохо смачиваются сталь, алюминий, чугун, железо. Поэтому для качественной пайки надо обязательно правильно подбирать припой.

Припои

При производстве электроники используются оловянно-свинцовые и безсвинцовые припои. Очевидный минус оловянно-свинцовых припоев - это свинец. Безсвинцовые припои свинец в своем составе не имеют, но менее токсичными они от этого не стали. К тому же безсвинцовые припои страдают от образования оловянных "усов" . Так что если вы всё еще думаете, что ROHS предназначена для улучшения экологии, то это не так. Я бы предположил, что директива служит для маскировки снижения времени жизни эл. устройств массового производства.

В припой могут дополнительно входить кадмий, висмут, сурьма, цинк, медь. Их включают в состав припоя с целью придания ему дополнительных свойств. Кадмий, чтобы повысить антикоррозийные качества. Сурьма для придания глянца. Припои с цинком используют там, где поверхность пайки подвергается воздействию влаги. И т.д.

Припои также делятся по температуре плавления на легкоплавкие и тугоплавкие. Температура после которой припои считаются тугоплавкими равна 450 С о. Среди радиолюбителей наиболее распространены оловянно-свинцовые припои ПОС-40 и ПОС-60. Числа 40 и 60 означают процентное содержание олова в припое. Чем меньше цифра, тем выше температура плавления припоя.

Паяльные флюсы

Для качественного припаивания компонента к дорожке печатной платы одного припоя мало, так как спаиваемые поверхности окисляются, а окислы портят качество пайки. Для устранения окислов со спаиваемых поверхностей используют флюсы - вещества, снимающие окислы и жиры, улучшающие смачиваемость.

Применение хорошего флюса позволяет облегчить процесс пайки, а также повысить её качество. Сами флюсы можно разделить на требующие смывки после завершения пайки и такие, которые смывания не требуют. Бессмывочные флюсы очень удобны для использования при пайке компонентов, под которые потом не подлезть. Такие как микросхемы в BGA корпусах

Инструменты для пайки

Главный инструмент - паяльник. Он бывает регулируемый, нерегулируемый, большой, маленький, индукционный или обычный. Для монтажа электронных компонентов вручную следует использовать регулируемые паяльники, которые быстро нагреваются до заданной теммпературы и поддерживают её в процессе пайки, когда тепло с жала передается припою, проводнику на плате и припаиваемому компоненту и оно остывает.

Среди радиолюбителей распространены клоны станций Hakko. Они в разы дешевле. Часто имеют на борту ещё и паяльный фен. Эти станции используют копию жала типа 900М. У копий этих жал есть родовая травма в виде воздушного зазора между нагревателем и внутренней поверхностью жала. В оригинальном жале зазор тоже есть, но он рассчитан так, что в процессе нагрева зазор исчезнет за счет теплового расширения металла, а в копиях это не учитывается. В итоге получилась плохая копия, так как жало долго греется и быстро остывает при пайке массивных элементов. Об этих жалах уже речь вестись не будет.

На смену жалам типа 900М пришли жала-картриджи Т12, которые не имеют проблемы с воздушным зазором. Они выпускаются 84 видов. Я рассмотрю самые интересные и ходовые.

Как устроены жала Т12

Особенность такого жала заключается в его строении: капсула, внутри которой максимально близко к наконечнику расположен датчик температуры. Станция снимает с датчика информацию о температуре наконечника и с помощью PID-регулятора автоматически коректирует подачу энергии на нагревательный элемент.

Виды жал Т12

Оригинальным разработчиком этих жал явлется японская компания Hakko. Она выпускает много интересных инструментов. Одних только серий жал больше 30 видов. Одна из них - это серия Т12, получившая широкое распространение за счет того, что китайцы стали массово клепать эти жала и продавать по бросовым ценам.

На картинке выше приведены примеры типов жал Т12. Самые ходовые: BCM/СМ, BC/С, B, D, I, J, K. Жала вида SMD TYPE Quad/Tunnel совсем уж экзотические в быту радиолюбителя. Теперь давайте разбираться для каких целей какие жала предназначены.

Тип T12-K

Жало в форме ножа. Одно из самых универсальных жал, так как им можно пользоваться по-разному и работать либо кончиком, либо плоской частью с левой или правой стороны, либо торцом. Выбор способа использования зависит от условий пайки.

Длина среза составляет 6.65 мм. Таким жалом можно подлезть в узкие промежутки между компонентами, припаивать сразу несколько выводов компонентов, лудить площадки печатной платы или провода. T12-K бывает с заточкой справа: T12-K , T12-KR , T12-KRZ; слева: T12-KL; двусторонней: T12-KF , T12-KFZ , T12-KU . Все китайские жала имеют на самом деле двустороннюю заточку.

Индекс U в маркировке означает уменьшенный диаметр жала. Это понижает его теплоемкость. Индекс Z говорит о том, что жало имеет более толстое покрытие. Такое жало будет служить дольше.

Тип T12-BC/C

BC в маркировке означает, что жало имеет форму усеченного конуса, а С обозначает жало в форме усеченного цилиндра. Разница между ними заключается в их теплоемкости. У жал ВС она больше.

Есть еще вариации этих жал: BCF/CF и BCM/CM . Жала с индексом F имеют рабочую поверхность только на срезе, а с индексом M имеют небольшую выемку на срезе жала, что позволяет жалу удерживать каплю припоя и пайка будет делаться миниволной. Все жала типа BC/C бывают диаметров от 0.8мм до 4.2мм.

Жала типа BC/C предназначены для пайки теплоемких компонентов и выводов между которыми достаточное расстояние, чтобы не посадить соплю. Hakko также рекомендует использовать эти жала для пайки чип-компонентов, так как они позволяют формировать правильную галтель паянного соединения (solder fillet ).

Га́лтель (от нем. Hohlkehle — желобок, выемка) — форма поверхности в виде желобка, выемки на внешнем или внутреннем ребре детали.

При пайке компонентов поверхностного монтажа правильно выполненые паяные соединения имеют вогнутую форму, что обеспечивается объемом припоя и процессом смачивания контактных поверхностей. Такая форма обеспечивает минимальный расход припоя, а также наилучшие условия для равномерного затвердевания с образованием прочного бездефектного соединения.

Часто под термином "галтель паяного соединения" понимают само паяное соединение или объем припоя в соединении.

Тип T12-D

Этот вид жала выглядит как обычная плоская отвертка. Работать таким жалом можно как лицевой стороной, так и торцевой.

Выпускается более 10 подвидов T-12D с шириной кончика от 0.5 мм до 1.2 мм. От чего изменяется его теплоемкость. Самой малой теплоемкостью обладает жало с шириной 0.5мм

Большинство из радиолюбителей к таким жалам привычно, так как на обычных паяльниках жала имеют схожую форму. Выпускается еще два варианта таких жал: с увеличенным сроком службы (long life) и высокопроизводительные с повышенной теплоотдачей (heavy duty).

Индекс W ставится у высокопроизводительного жала, индекс L обозначает, что жало имеет удлиненный кончик. Например, T12-DL. Такие жала имеют теплоеммкость даже больше жал с индексом W

Я рассказал о наиболее ходовых, на мой взгляд, жалах. Сам пользуюсь жалами T12-B2, T-12K. Кстати, при установке в паяльную станцию новые жала следует откалибровать. Многие станции позволяют калибровать жала и сохранять "профиль жала", чтобы при замене одного жала другим можно было переключить профиль и не калибровать жало заново.

Паяльник является, пожалуй, самым главным инструментом радиолюбителя. Развитие электронных компонентов идет в направлении всё большей миниатюризации. Вместе с эволюцией электронных компонентов эволюцию проходят и средства их монтажа (и демонтажа). Паяльные фены, инфракрасные паяльники и паяльные печи широко используются в промышленном производстве. Но для радиолюбителя самым востребованным инструментом остается обыкновенный паяльник. При этом каждый радиолюбитель-новичок стоит перед выбором: купить дорогое профессиональное оборудование или сэкономить. Такой путь прошел в свое время и я. Долгое время мне не удавалось перейти к пайке smd компонентов из-за отсутствия необходимого паяльного оборудования. Поскольку электроника является для меня в первую очередь хобби, то я не мог себе позволить покупку профессионального оборудования. Компромисс был достигнут покупкой паяльника с регулировкой температуры и сменным жалом. Основной недостаток того паяльника скрывался в самой регулировке температуры: точно температуру выставить было нельзя и при прогреве массивных деталей температура паяльника могла значительно понизиться.

Вывод: профессиональное оборудование не всем по карману, а не дорогое зачастую не удовлетворяет требованиям, которые предъявляют современные электронные компоненты. Но компромисс есть. Как всегда нам помогла китайская промышленность, предложив конструктор паяльника буквально за 1000-2000 рублей (в зависимости от комплектации).

Этот конструктор достался мне на обзор в рамках . Доставка непосредственно из Китая заняла месяц. Коробка слегка помялась в пути, но это вина нашей почты (информация 146%). Внутри всё целое, и на том спасибо. Пройдемся по содержимому. Стоимость данного паяльника составляет около 1500 руб.

Корпус

Хороший добротный корпус. Предусмотрено 2 гнезда для питания, один на 220 вольт, другой на 12-24 вольта. Второе гнездо (12-24 вольта) переключающее, то есть имеется возможность работы как от внутреннего БП (к которому подается 220 вольт), так и от внешнего источника с напряжением 12-24 вольта (например, от бортовой сети автомобиля). При подключении штекера в гнездо 12-24 внутренний БП отключается (естественно, если вы решите использовать эту возможность). Приятно удивили резиновые ножки в комплекте с корпусом. На переднюю панель выведен выключатель. К сожалению, мне достался набор с неисправным выключателем. Изначально я установил его исключительно в эстетических целях (проще говоря, что б заткнуть дыру), позже мне удалось его оживить при помощи плясок с бубном. Из недостатков корпуса можно ещё выделить кривой светофильтр, устанавливаемый перед индикатором. Что бы его установить, пришлось прибегнуть к использованию черной магии суперклея. У меня сложилось такое ощущение, что пластик, из которого изготовлен светофильтр, был нарезан ножницами вручную. И последнее, корпус на самом деле не такой уж большой. Если решите взять набор вместе с корпусом, то сразу добавляйте в корзину и БП на 24 вольта, который недавно появился на странице товара.

Плата управления паяльником.

Плата управления паяльником сборки не требует, необходимо лишь впаять светодиод и "авиационный" разъем. Монтажное отверстие в корпусе предполагает 2 варианта установки разъема, а отверстия на плате оставляют из этих двух вариантов всего один: ключом вверх.

Порядок сборки такой:

• вклеить светофильтр
• вставить разъем в переднюю панель ключом вверх и закрутить с обратной стороны гайкой
• вставить светодиод в плату, не впаивать
• установить печатную плату, энкодер и выводы разъема должны занять предназначенные для них места
• зафиксировать печатную плату путем закручивания гайки энкодера
• запаять разъем, вставить светодиод в предназначенное для него отверстие в панели и так же запаять.

Вид передней панели после сборки.

Паяльник

Сам паяльник требует больше усилий для сборки.

Главную сложность в сборке паяльника представляет то, что изготовитель использовал различные обозначения контактов на плате управления и на контактной плате паяльника. Тем не менее, на странице продавца представлена правильная схема соединения проводов.

Именно этой схемы я придерживался при сборке паяльника. Так же приведены рекомендации по установке датчика вибрации. Поправьте меня если я не прав, но установка вибродатчика зависит от того, какой держатель паяльника вы планируете использовать. Если дежурное положение паяльника жалом вниз (большинство современных держателей паяльника предполагают именно такое положение паяльника), то приведенные рекомендации верны. Если же вы используете самодельную подставку, на которой паяльник лежит жалом вверх, то вибродатчик следует перевернуть. Не знаю почему, но в коробке оказалось два датчика вибрации (на фотографиях со страницы товара тоже видно два датчика). Обратите внимание, провод в ручке паяльника крепится стяжкой. Заботливый изготовитель паяльника добавил в набор даже одну стяжку.

Из достоинств самого паяльника следует отметить, что контактная плата отправляется покупателю уже собранной. В ранних версиях паяльника эта плата приходила по частям, и покупатели часто путались при её сборке.

Контактная плата входит в ручку паяльника плотно, не болтается.

Провод паяльника мягкий, форму не держит. Сам паяльник в сборе очень легкий. Жало – копия Hakko T12, со встроенной термопарой. Обратите внимание на рекомендацию продавца: длительная работа при температуре выше 400 градусов снижает срок службы жала.

Фиксируется жало при помощи специальной прижимной втулки и гайки.

Ручка паяльника “обрезиненная”, и удивительно, что резиновая накладка не слезает (на старом паяльнике сползала постоянно и это жутко бесило).

После сборки паяльника необходимо подключать плату к блоку питания (а как же иначе), для этого предусмотрен разъем в верхней части платы. Зеленый провод на разъеме предназначен для заземления. Обратите внимание на надпись на картинке выше: соединить "землю" и минус для получения более стабильной температуры.

При выборе блока питания опирайтесь на таблицу, приведенную на странице товара. Во втором столбце таблицы приведены необходимые минимальные расчетные значения силы тока БП. Замечу, что мой паяльник потребляет максимум 1,4 Ампера при питании от БП 12 вольт.

В ранних версиях данного паяльника при питании напряжением выше 19 вольт рекомендовалось выпаять резистор, который отмечен на плате рамкой. Я же подключал паяльник к БП от ноутбука с напряжением 20 вольт, ничего с ним не случилось.

При включении питания при отсоединенном паяльнике на табло загорается значение «000», которое сразу же сменяется на «500». Кроме температуры отображаются дополнительные сведения (см. обозначения на изображении ниже):

• 3 – индикация нагрева (светодиод);
• 5 – индикация срабатывания датчика вибрации (здесь и далее в качестве индикаторов выступают дробные точки на индикаторе);
• 6 – индикация активации режима кратковременного повышения температуры;
• 7 – индикация режима сна.

По поводу калибровки паяльника могу сказать только одно: в моем случае она не понадобилась. Погрешность моего мульти метра с термопарой ±(1,0%+5) при температуре до 400°С. То есть при 100°С погрешность составляет ±6°С, при 200°С - ±7°С, при 400°С - ±9°С. Я проверил соответствие установленной и замеренной термопарой температур на диапазоне от 200 до 400 градусов с шагом в 10 градусов, почти на всем диапазоне разница температур не превышала погрешность мульти метра. В тех случаях, когда разница превышала погрешность, разность установленной и замеренной температур не превышала 15°С.

Тем не менее, предусмотрена возможность калибровки паяльника. Во-первых: на лицевую сторону паяльника выходит подстроечный резистор, обозначенный надписью ”CAL”. Во-вторых: предусмотрена некоторая калибровка из меню. Что бы войти в меню настроек надо нажать энкодер и подержать его пару секунд, переход между пунктами меню так же осуществляется нажатием на энкодер. Пройдемся по пунктам меню:

• P00: восстановление параметров по умолчанию. 0 – не сбрасывать параметры, 1- сбросить параметры. У меня же в этом пункте прокручиваются значения от 0 до 12.

Пункты Р01-Р03 относятся к калибровке температуры. Если вы в этом ничего не понимаете, то не изменяйте эти параметры. Если же вы всё-таки изменили эти параметры не так как надо, то вы всегда можете сбросить значения на значения по умолчанию.

• P01: усиление операционного усилителя. Диапазон от 200 до 350, шаг 1, по умолчанию 230.
• P02: напряжение смещения операционного усилителя. Диапазон 0 - 250mV, шаг 2, значение по умолчанию 100.
• P03: коэффициент Зеебека термопары, установленной в жале паяльника мкВ/℃. Диапазон 30-50, шаг 1, значение по умолчанию 41. Замечу, что этот коэффициент значение не постоянное, и меняется с изменением температуры. В диапазоне 200-400 градусов коэффициент Зеебека для термопары K-типа нелинейно возрастает с 40 до ~46 (см. график на стр. 188 в книге Ч. Платт «Энциклопедия электронных компонентов. Том 3»).
• P04: шаг регулировки температуры. 0,1, 2,5 или 10 градусов. При значении 0 можно заблокировать изменение температуры. В моем паяльнике доступны только значения 0, 5 и 10 градусов.
• P05: этот параметр устанавливает, как быстро паяльник уйдет в режим сна. Диапазон 0 - 60 минут, шаг 1, 0 – запрещает режим сна. При переходе в режим сна паяльник снижает температуру до 200℃, выходит же из режима сна по сигналу с датчика вибрации, который расположен в ручке паяльника, а так же при нажатии на энкодер.
• P06: время автоматического отключения. Диапазон: 0 - 180 минут, от 0 до 30 шаг 1, от 30 до 180 шаг 10, 0 отключение функции отключения. При автоматическом отключении температура паяльника снижается до комнатной, на дисплее отображается 000. Вывод из такого “глубокого сна” осуществляется согласно условиям, установленным в пункте Р08. Отсчет времени до отключения начинается с момента перехода паяльника в режим сна.
• P07: коррекция температуры. Диапазон 0 -20 градусов с шагом в 1 градус. Честно скажу, с данной регулировкой я не разобрался. Согласно машинному переводу на странице товара данная настройка должна помочь в том случае, если паяльник неверно устанавливает температуру и ошибается всегда на одно и то же значение на всем диапазоне регулируемых температур. Но, как бы я ни крутил эту настройку, данные на дисплеях паяльника и мульти метра всегда совпадали.
• P08: условия выхода из глубокого сна: 0 по повороту/нажатию энкодера, 1 – по сигналу с датчика вибрации и по повороту/нажатию энкодера.

В паяльнике присутствует режим кратковременного повышения температуры, активируется он коротким нажатием на энкодер. За настройку этого параметра отвечают пункты Р09 и Р10.

• P09: параметр устанавливает, насколько градусов будет повышена температура паяльника при активации этого режима. Диапазон 20 - 100 градусов, шаг 10 градусов.
• P10: продолжительность повышения температуры. Диапазон 10 - 250 секунд, шаг 5 секунд.
• P11: данный параметр устанавливает время ожидания в меню настроек. По истечении этого времени настройки сохраняются и паяльник выходит из режима настроек (от 4 до 60 секунд). Рекомендую сразу установить это значение побольше, что бы было время на раздумье при настройке паяльника.

Общие впечатления при использовании паяльника хорошие, разнообразие способов и напряжений питания дает широкие возможности использования паяльника в различных условиях, включая и автономные (например, в автомобиле или просто от автомобильного аккумулятора). Не высокая цена – еще один плюс для новичков и просто стесненных в средствах. А разнообразие сменных жал позволяет использовать паяльник для широкого ряда задач.

P.S. Я заказал и блок питания, но описать его в этой статье уже не получится (сроки горят). Так что все, что касается блока питания, будет добавлено позже. Так же планирую по возможности заказать полный набор жал, о них так же расскажу позже.

P.P.S. Наконец-то добрался до меня блок питания на 24 вольта от того же продавца. С одной стороны БП меня порадовал, паяльник нагревается за считанные секунды. С другой стороны, БП немного не помещается в корпус, пришлось потратить целый вечер и кучу нервов что бы решить эту проблему. Итак...

Сначала придется выпаять разъем выхода 24 вольт. Он упирается в гнездо 220 вольт. Затем необходимо загнуть все лепестки-контакты на гнезде 220 вольт в сторону, у самого основания, на 90 градусов (то есть полностью прижать их к гнезду). Сам блок питания я поставил задом на перед, то есть вход 220 вльт на БП располагается около "авиационного" разъема, а выход 24 вольта около гнезда на 220 вольт. Иначе блок вообще никак не впихнуть. Блок питания в корпусе никак не закреплен, но он со всех сторон прижат, так что вообще не шевелится. Крышка закрывается с натягом, не сломайте заднюю панель корпуса. Я оставил возможность двойного питания паяльника как через гнездо 220 вольт через внутренний БП, так и через переключающее гнездо 12-24 вольта, то есть автономность паяльника сохранена. Выключатель на передней панели отсекает низкое напряжение, а БП остается подключеным к сети. Хотелось бы поставить ещё один выключатель, что б отключать БП от 220 вольт, но места в корпусе уже не осталось.

Что из себя представляет жало Hakko T12 ? Это картридж, в который входит жало паяльника, нагреватель и термопара. Сейчас набирает популярность и в сети полно статей о них. За счет того, что их повторили китайцы, цены на них на али находятся в районе 4$, а по акции зачастую можно купить поштучно по цене в районе 3$. Ассортимент этих жал широк, утверждается что есть более 80 моделей. (Кстати Т15 это те же жала полностью совместимые с Т12)

Меня тоже привлекли эти жала после просмотра обзоров. Один из основных моментов - это быстрый нагрев. Когда ведешь отладку или ремонт, зачастую надо припаять один проводок или заменить какую деталь, и ждать каждый раз когда нагреется паяльник напрягает, а держать его все время включенным помимо сокращения ресурса не делает воздух в комнате чище. Здесь же нагрев буквально за десять секунд, т.е. пока капнул флюса и взял пинцет паяльник уже готов. Также не плохая возможность прогреть большие полигоны.

Собирать все по правильному с покупной ручкой паяльника с быстрой заменой и т.д. по деньгам не слишком оправдано, поскольку готовая станция типа BK950D стоит на AliExpress 35-40$ .

Поэтому решил все максимально упростить отказавшись от смены жал. В принципе в работе как правило используется всего пара жал редко три. Решил просто сделать пару паяльников, чтобы получилась двух канальная паяльная станция.

Итак купил на пробу пока одно жало Т12-KU.

Стержень жала на конце имеет два контактных пояска, между ними включен последовательно нагреватель сопротивлением 8 Ом и термопара. Напряжение питания до 24В и ток до 3А. Максимальная мощность около 70Вт.

Если смотреть с дальней стороны от нагревателя то сначала идет плюс далее минус и корпус самого картриджа является землей и служит для заземления жала.

К этим пояскам простой скруткой закрепил провода и обжал несколькими термоусадками.

На стержне жала видно два утолщения. После второго утолщения от кончика жала стержень имеет низкую температуру, и здесь уже можно браться руками. В этом месте намотал бумагу с обычным канцелярским клеем.

Если имеется готовая ручка для паяльника или подходящая трубка, то можно уже вклеить стержень. Но так как у меня ничего под рукой не было, то я и ручку также склеил из офисной бумаги.

Безусловно, после каждого слоя бумаги надо давать просохнуть клею. После полной просушки я обжал поверху термоусадку, чтобы меньше пачкалось и приятнее было держать.

Сзади для увеличения жесткости залил клеем (там буквально не большое кольцо клея).

Регулятор температуры сделал аналоговый за основу взял схему от китайских регуляторов. Полярность нагревателя на схеме не обозначена, плюс нагревателя по схеме сверху, минус подключен к земле схемы.

Только переделал под имеющиеся детали. Заменил стабилизатор 7806 на LM317, Q1 2N2222, Q2 AO4407 и добавил защитный диод Д3. Чертеж печатной платы привожу, выполнена на двух стороннем текстолите вторая сторона под земляной полигон. Все смд резисторы и керамические конденсаторы типоразмера 0805. Дополнительные шунтирующие конденсаторы 0.1мкФ, но можно и не ставить. С4 типоразмера В.

Единственная дефицитная деталь в этой схеме это P-Mosfet.

Я также попробовал переделать схему под N-Mosfet, которые гораздо легче достать или выковырять.

WARNING. Схема при использовании LM358 не работает. У получилось запустить используя ОУ TL082, свой вариант он привел в комментариях.

Стабилитрон D3 и транзистор Q2 брал первые попавшиеся. Стабилитрон любой на ток >20ма и напряжение 6в. Транзистор на напряжение более 40в и ток более 6А (при питании менее 20в можно ставить Mosfet со старых материнок, они как правило на напряжение 30в).

Резистор R15 и источник напряжения V1, это нагреватель и термопара паяльника.

Плату пока собирал по китайскому варианту схемы и она в сборе имеет вид.

Настройка

Схема почти не требует настройки, но надо правильно подключить нагреватель и отрегулировать диапазон температур. Отладку надо проводить при пониженном вольт до 9 напряжении питания, иначе при длительном включении на 24в можно раскалить жало до красна. Для определения правильной полярности подключения нагревателя я разорвал цепь около переменного резистора (не впаивал подстрочный резистор) и включил регулятор. При правильной полярности включении паяльника питание на него не подается и светодиод не горит. Из-за дрейфа нуля ОУ возможно такое поведение и при не правильной полярности, для проверки такой ситуации погрейте кончик жала в течении пол секунды зажигалкой. При не правильной полярности питание на паяльник питание будет подано непрерывно.

У меня был в наличии переменный резистор 10к, по этому номиналы цепи регулировки несколько отличаются от оригинала, после настройки диапазон регулировки оказался от 260º до 390º. Возможно решу расширить диапазон еще, уменьшив сопротивление низкоомного резистора R2.

Испытания

В работе паяльник показал себя вполне нормально. Скорость нагрева оказалась на высоте реально около десяти секунд (видео привожу).

С мощностью особого чуда я не увидел, если конечно не сравнивать с дешевыми китайскими станциями которые в большинстве не паяют, а ковыряют сопли. А так вполне на уровне простых, но фирменных станций.

Вот спаял этим паяльником переходник. Хотя для такого тонкого жала это извращение. Пайку столь массивных деталей комфортной не назовёшь, теплоотдачи явно не достаточно. Видео получилось скучным и длинным, пока решил не выкладывать.

В итоге в целом результаты мне вполне понравились.

Поэтому планирую заказать еще жало более массивное, пока не решил какой выбрать тип ВС или D.

И изготовить из компьютерного блока питания саму станцию на два канала. Статей о полно, снять с него 20-24в и 6а тоже вроде не проблема. Примерил, вроде после снятия лишних деталей с платы БП два регулятора влезут в корпус. Заодно собираюсь использовать вентилятор блока в качестве вытяжки. Сейчас использую 12в вентилятор с куском фильтра от кухонной вытяжки (в описании утверждалось что этот войлок типа как активированный уголь), но тяги одного вентилятора немного маловато и планирую поставить два.

Кстати вот вид сегодняшнего вентилятора который использую в качестве вытяжки.

Когда дойдут руки сделать, покажу что получилось. Пока паяльник просто подключён к лабораторному блоку. Если питать один паяльник, то можно использовать блок питания например от ноутбука, у меня от сгоревшего ноута выдает 19в и 4.5А, что вполне достаточно для работы.

Также привожу видео демонстрирующее скорость разогрева паяльника. Безусловно для более массивного жала или при более низком напряжении питания время разогрева может увеличится.

В списке элементов приведены номиналы распаянные на плате, в примечании указаны элементы на оригинальной схеме.

Список радиоэлементов