Бревно конька крыши и его предназначение. Каркас с несущими фронтонами. Крыша сруба с рубленными фронтонами Установка крыши на сруб

Деревянный сруб из бревна или бруса – традиционная для территории России постройка, которая может использоваться в качестве жилого дома или бани. Процесс сборки такого жилища происходит согласно выверенным веками технологиям, поэтому оно получается теплым, уютным и комфортным для жизни. Особого внимания заслуживает такая технологическая операция как налаживание стропильного каркаса, от прочности которого зависят защитные качества кровли. В этой статье мы расскажем, как правильно крепить стропила к срубу, чтобы они выдержали вес даже самого тяжелого кровельного материала, но не деформировались при усадке древесины.

Стропильной системой называют каркас крыши, совокупность опорных элементов, которые во взаимосвязи придают ей форму, уклон и значительную несущую способность. «Костяк» кровли изготавливают из сухой, прочной древесины, обработанной антисептическими препаратами, или металлического профиля. Он служит основой для крепления кровельного покрытия, а также равномерно распределяет нагрузку между несущими стенами. Чтобы перекрыть сруб, используют стропила следующих видов:

• Висячие. Висячие стропила имеют всего одну точку опоры – на мауэрлат, свободным концом ноги они упираются друг друга, образуя трехшарнирную треугольную арку. Такая конструкция применяется, если сруб внутри не предусматривает несущих стен, на которые можно установить стойки. Висячая стропильная система испытывает нагрузку на распирание, поэтому она включает в себя разного рода затяжки, компенсирующие это напряжение. Стропила такого типа отличаются массивностью и сложностью монтажа.
• Наслонные. Наслонные стропила обладают двумя точками опоры – мауэрлат и коньковый прогон, который поддерживают вертикальные стойки. Такая конструкция может использоваться, только если внутри сруб имеет как минимум 1 несущую стену или ряд колонн, на которые можно разгрузить конек. Наслонная стропильная система испытывает нагрузку только на прогиб, потому монтировать ее проще.

Обратите внимание! Сруб изготавливается из натурального строительного материала – древесины, обладающей уникальными свойствами. После сборки конструкции начинает выравниваться влажность дерева, поэтому она дает усадку в течении первых 3-5 лет эксплуатации. Самые значительные изменения размеров происходят в первый год службы, поэтому рекомендуется выполнять только по прошествии этого времени.

Способы крепления

Крепление стропил к деревянному срубу – технологически сложный процесс, от правильности выполнения которого зависит прочность, целостность и долговечности кровли. В работе нужно учитывать, что дерево в процессе высыхания оседает, поэтому геометрия строения изменяется. Кроме того, этот материал подвергается термическому расширению, поэтому слишком жесткое крепление стропил на сруб вызывает деформации. Существует два типа креплений стропильных ног:

Важно! Деревянный сруб обладает уникальной способностью «дышать», он сам регулирует влажность в помещении, поэтому не имеет жестко фиксированных размеров. Подвижные крепления, откликающиеся на усадку стен и термическое расширение материала – оптимальный вариант фиксации стропил к срубу.

Способы сборки

После полной усадки деревянного сруба мастера приступают к налаживанию стропильного каркаса и возведению кровли. Этот процесс кропотливый и сложный, особенно если выполнять ту задачу в одиночку. Существует 2 способа установить каркас на мауэрлат:

• Установка готовых стропильных ферм. Эта технология заключается в сборке стропильных ферм «на земле» и дальнейшем подъеме их на место установки в готовом виде. Поднять массивные и тяжелые конструкции требуется специальная техника (автовышка, кран или трактор). Таким способом устанавливают наслонные стропила, которые весят меньше.
• Сборка ферм «на высоте». Если конструкция стропильной системы отличается большим весом и размером, а в распоряжении строителей нет специальной техники, то фермы собирают прямо на месте. Недостатком этой технологии считают сложность и неудобство производства работ.

Учтите, что опытные мастера редко пользуются технологией установкой готовых стропильных ферм, так как она не позволяет выполнять точную подгонку элементов, хотя значительно экономит время.

Последовательность работ

Главные факторы качества стропильного каркаса – точность расчетов высоты конька и длины стропил и детальное следование технологии производства работ по возведению кровли. Чтобы крыша хорошо защищала сруб от проникновения атмосферных осадков, необходимо выполнять крепление стропильных ног следующим образом:

1. Сначала нужно взять ровные доски из древесины хвойных пород без трещин или сучков. Для увеличения срока службы стропильных ног они обрабатываются антисептическим средством и антипиреном. Чтобы снизить расход пропитки, лучше острогать древесину.
2. Затем изготавливают шаблон стропильной ноги, который служит образцом для производства остальных стропил.
3. Сначала устанавливают первую и последнюю стропильную пару, а затем натягивают между ними шнурку, чтобы выровнять остальные стропила.
4. Крепят остальные стропильные пары, подрезают концы ног, чтобы они были ровными, а затем устанавливают обрешетку.

Видео-инструкция

Крыша сруба как и крыша любого деревянного дома должна быть простой. Двускатная крыша сруба с чердаком надежна и удобна в эксплуатации. Утепление чердака легко устроить, и особых затрат и дорогих материалов это не потребует, а эффект отличный. Зимой чердачная крыша сруба помогает дому сохранить тепло, а летом – прохладу.

Основные элементы крыши сруба

Основные элементы крыши:

• Стропильная система, состоящая из стропильных ферм. Фермы в свою очередь состоят из стропил (другое название – стропильная нога) и стоек. Соединяют стропильные ноги с помощью отрезков досок, называемых ригелями. Ригеля и стойки дают жесткость стропильной ферме и распределяют нагрузки от веса крыши, снега и ветра. Для устройства свеса стропильные ноги удлиняют отрезками досок, которые называют кобылками.
• Перекрытие сруба устраивается из бруса или бревен, называемых – матица. Снизу матицы подшиваются, образуя потолок, сверху настилается пол чердака. Для утепления в зазоры матиц укладывают утепляющий слой.

• Чтобы дождь и снег не попадали на стены сруба, организуют свес крыши. Горизонтальная проекция свеса составляет 750-800 мм.

• Торцы чердака оформляют подшивкой досками, образуя фронтоны. Под фронтонами располагают козырьки для отведения атмосферной воды от стен дома. Жилой чердак может быть устроен с мансардой. Утепленная мансарда очень привлекательный вариант, она увеличивает жилую площадь дома и придает дому шарма, но надо помнить, что ее ремонт довольно сложен. Чтобы утеплить мансарду, требуется заложить утеплитель между стропилами крыши, по всем скатам. В процессе эксплуатации устранить возможные протечки не всегда просто, а утеплитель высыхает очень долго, а влажный утеплитель свою задачу не выполняет. Появление инея зимой на потолках утепленных мансард не такое уж редкое явление. Об этих сложностях стоит помнить, выбирая утеплитель и тип утепления мансарды.
• Кровля может быть практически из любого материала, которых современный строительный рынок предлагает в изобилии. Шифер, ондулин, керамочерепица, металлочерепица, черепица цементно-песчаная и битумная – все они имеют массу достоинств, и неизбежные недостатки. Мягкая кровля, которой не страшны ветер и ремонт, имеет дополнительные уникальные достоинства и серьезный минус – высокую стоимость.

Прочность материалов сруба – бревен и бруса – позволяет применять любой тип кровельного покрытия.

Монтаж строительной системы для крыши сруба

Особенности монтажа стропильной системы сруба

• Опорами для стропил служат матицы. Их выступы за стены сруба выравнивают «по шнуру», а для приведения верхних поверхностей матиц к горизонтали их плоскости или стесывают, или поднимают, прибивая досточку нужной толщины. Толщина выравнивающих досок и глубина стесывания определяется также при помощи натянутого шнура.
• Для сборки первой стропильной фермы нужна особая точность, потому что после подгонки эта ферма будет использоваться как шаблон для всех последующих ферм. Сборку ферм делают на гвоздях длиной 100 мм (сотки).
• Важно обеспечить плотность установки стропильных ног в углубления на концах матиц, для этого делают шаблон шипа на конце стропильной ноги и по нему обрезают все концы стопил. Инструменты для устройства углублений матиц – молоток и стамеска. Углубления выбирают по шаблону шипа стропильной ноги, на равных расстояниях от концов в каждой матице.

• После разметки углублений первую, шаблонную ферму разбирают и по ее деталям готовят нужное количество элементов для всех ферм, также заготавливают кобылки в нужном количестве – по две на ферму. Кобылки заготавливают длиной в один метр из досок 50*100 мм.
• Вся сборка ферм делается внизу, также гвоздями- сотками. Особое внимание уделяют контролю расстояний по шипам стропил. Они должны соответствовать расстояниям между нижними точками углублений матиц.
• Для монтажа стропильных ферм требуется двое рабочих, поскольку установка делается с корректировкой вертикальности по отвесу. Временная жесткость достигается фиксацией досками – распорками.
• Крепление стропильных ног к матицам делают гвоздями 200 мм, с засверливанием 6-8 мм, чтобы не допустить раскалывания древесины концов стропильных ног.
• Когда все фермы установлены, монтируют стойки. Стойки крепятся к стропильным ногам вверху с помощью двусторонних накладок. Вертикальность стоек выверяется отвесом, затем стойка вставляется шипом в углубление матицы и подгоняется по высоте обрезкой по месту.
• Для устройства свеса устанавливают кобылки с выпуском за стропильные ноги около 300 мм, при этом проекция свеса крыши на поверхность земли будет около 800 мм, но не менее 750 мм для организации надежной защиты стен дома от дождя и снега. Конечно, выпуск кобылок может быть и другой длины, это зависит от особенности конструкции примененной стропильной системы. Но в любом случае свес нерационально делать меньше, чем 450 мм дома из кирпича и меньше 600 мм для деревянного.

• Для установки кобылок делают выемки на концах матиц, рядом со стропильными ногами, используя стамески и молоток (киянку). Гвозди для прибивки кобылок применяются также – сотки, а установка кобылок по длине выставляется «по натянутому шнуру».

Устройство подкровельной конструкции крыши сруба

Традиционно данная конструкция состоит из чернового настила, гидроизоляции и обрешетки с контробрешеткой и должна обеспечивать надежность крепления кровли, равномерное распределение всей нагрузки от кровли на систему стропил, и еще вентиляцию чердачного помещения.

1. Для устройства чернового настила используют обрезную доску, фанеру, ДСП И ДВП, как эконом-вариант возможна необрезная доска с подтеской при укладке. Чтобы настил создавал дополнительную жесткость, в местах соединений досок настила забивают по два – три гвоздя в уровне стропильных ног. Настил служит основанием для гидроизоляции и контробрешетки, образует свесы фронтонов, а для крыш с малым углом наклона настил выполняет роль обрешетки. Нижние доски настила берут обрезные и ровные, а напуск свесов фронтона делают больше 600 мм, для дальнейшей обрезки по месту.
2. Для гидроизоляционного ковра годятся любые рулонные материалы. Но если гидроизоляция устраивается для утепленной мансарды, то материал должен обладать и водозащитными свойствами, и паропроницаемостью. Укладка рулонного материала делается снизу, горизонтально, нахлест по технической характеристике материала, но не меньше 150 мм.
3. Контробрешетка набивается снизу наверх, поверх гидроизоляционного слоя и состоит из брусков 25*60 - 30*70 мм. Шаг контробрешетки составляет от 30 до 60 см и зависит от типа кровельного покрытия, эта информация дается производителем в руководствах по укладке материала.
4. После устройства подкровельной конструкции выполняют монтаж кровли.

Фронтоны и фронтонные козырьки завершают устройство. Фронтоны сруба возможно выполнять из разных материалов – асбестоцементная плоская плита, металлочерепица, пластик, фанера, все зависит от бюджета стройки и предпочтений.

Содержание статьи

В наше время строительство домов из деревянного бруса широко используется в разных регионах страны. Еще в давние времена наши предки строили такие дома не только потому, что древесина была доступным материалом. Дома из бруса отличаются внешним видом, прекрасными условиями для проживания, в них дышится легче. Ведь древесина является природным, экологически чистым строительным материалом.

Крыша – один из самых основных элементов дома. От ее качества, правильного расчета и внешнего вида зависит и общая картина здания. При сооружении крыши самостоятельно всегда встает вопрос о том, как срубить крышу. Если навыков в сооружении крыши нет, то лучше ее строительство доверить профессионалам.

Строим крышу для дома из сруба

Конструкция крыши дома из бруса может быть любого типа. Все зависит от желания и возможностей владельца дома. Но лучше всего и проще, а значит и дешевле, сделать двухскатную крышу, которую можно построить своими руками.

Однако, прежде всего необходимо ознакомиться с основными частями конструкции и некоторыми правилами строительства. Только потом можно срубить крышу. Она состоит из двух главных частей:

• стропильная система;
• кровля.

Стропильная система крыши сруба

Стропильная система крыши является ее основой. Если она сделана качественно и надежно, то вся конструкция крыши будет радовать хозяина дома. Система стропил в своем составе имеет следующие элементы:

• мауэрлат, который является основой, на которой создается вся система;
• стропила;
• конек;
• система подкосов;
• обрешетка.

В крыше для сруба, где несущие конструкции должны опираться на среднюю стену, стропила располагают таким образом, чтобы один конец стропил крепился на наружную стену, а второй должен опираться на подкосы, которые закреплены на средней стене дома. Мауэрлат в стропильной системе домов из бруса отдельно не строится, в этих целях используются верхние венцы сруба или выступающие за пределы стены потолочные балки.

Стропила крепятся с помощью металлических скоб и гвоздей. Если в частном доме планируется печное или газовое отопление, то необходимо заранее предусмотреть проемы для дымоходных или вентиляционных труб, строго соблюдая все правила противопожарной безопасности.

Второй, не менее важный элемент при возведении крыши – это соблюдение порядка укладки всех её слоев:

• специальная пленка пароизоляции;
• теплоизолирующие материалы;
  гидроизоляция;
• контробрешетка;
• обрешетка;
• кровельное покрытие.

К дополнительным элементам кровли относятся водосточная система, мансардные окна или зенитные фонари, вентиляционное оборудование в виде аэраторов, ограждение, мостики, переходы, карнизы и планки.

Таким образом, становится понятно, что устройство крыши сруба не менее сложно, чем дома, и требует тщательной подготовки и качественной кропотливой работы.

В последнее время срубы с ломаной крышей становятся популярными в частном строительстве. Такая крыша придает дому больший объем и делает его похожим на старинные деревянные терема. Подобная крыша может иметь два и более ската. Под ломанной крышей создается большее пространство, что позволяет использовать чердачное помещение для хозяйственных нужд, или сделать жилое помещение — построить мансарду.

Однако, необходимо учитывать, что сруб с ломаной крышей имеет большую площадь поверхности кровли. А это означает, что нагрузка на стропильную систему возрастет, и ее необходимо усилить. Следует использовать стропила и доски обрешетки, которые имеют большую толщину. При этом надо уменьшить расстояние между несущими конструкциями крыши.

При строительстве крыши, особенно ломаного типа, необходимо учитывать предполагаемые нагрузки на нее:

• масса самой кровли,
• ветровые нагрузки,
• в зимнее время толщина снежного покрова.

То есть надо учесть временные и постоянные весовые нагрузки.

Монтаж и состав кровли зависит от назначения чердачного помещения. Если на чердаке будет жилое помещение, то необходимы работы по качественному утеплению кровли.

Для нормальной эксплуатации крыши всегда нужно соблюдать очередность выполнения работ и делать необходимые зазоры для ее вентилирования.

Сначала нужно установить стропила, которые выполняются из доски хвойных пород сечением 25х150мм. Следующим этапом будет укладка пароизоляционной пленки, на которую нашиваются рейки контробрешетки и уже после устраивается обрешетка. Для разного вида кровельного покрытия обрешетка выполняется по- разному. Для листовых кровельных материалов обрешетка делается с зазорами, для битумосодержащих мягких материалов обрешетка должна устраиваться сплошным настилом. Как правило, толщина досок бывает 20-25 миллиметров . Утепляющий слой, если на чердаке планируется жилое помещение, укладывается между стропильными ногами враспор, и со стороны чердака поддерживается каркасом, который будет служить основанием для подшивки потолка мансарды. Финишный этап в строительстве ломаной крыши будет монтаж кровельного материала и водосточной системы.

Все деревянные элементы, как сруба, так и крыши, следует обработать антисептическими составами и антипиренами, для более продолжительного срока службы всего дома и защиты его от пожаров.

Как сделать крышу на срубе с кровельным покрытием в виде металлочерепицы.

Прежде чем начинать монтаж кровельного покрытия на крышу, следует проверить геометрию всей крыши. То есть, чтобы не возникло проблем при монтаже покрытия, расстояния по диагонали скатов должны быть примерно одинаковыми.

Стропила должны быть перпендикулярны относительно конька и внешних стен сруба. Шаг обрешетки должен выбираться так, чтобы удобно было крепить металлочерепицу.

Некоторые советы профессионалов при постройке крыши в срубе и монтаже листов металлочерепицы.

Порода дерева - основного строительного материала - играет важную роль, так как срок службы деревянного дома зависит от нее и качества дерева. Из лиственных предпочтение отдается дубу, ясеню, буку, березе и осине. Из хвойных пород все большее распространение приобретают пихта и кедр, а в Украине сосна, ель и лиственница.
Кто из них лучше: ель сосна или лиственница? Последняя стоит в этом ряду особо, поскольку отличается о других прочностью и красотой текстуры. Она практически не подвергается влиянию влаги, и в старину из нее часто делали опоры для деревянных мостов. Но материал дорог и не каждому по карману. Поэтому большинство застройщиков выбирают ель или сосну. В Украине наиболее популярна сосна. Любой оценит ее прочность, прямизну стволов, отсутствие дупел и смолистость - стойкость к загниванию.

Особенно ценной считается тонкослойная (до 16 слоев на 1 кв. см.), "кондовая" сосна, произрастающая на сухих песчаных почвах.
Физические характеристики сосны и ели очень близки, но ель имеет более рыхлую структуру и потому теплее. Химические составы также близки. Но у сосны более сучковатая древесина и ее чаще поражает синева (заболонная окраска). Это никак не сказывается на прочностных характеристиках древесины. Синева - бич почти всех хвойных пород - вызвана многими видами грибков, которые существуют при температуре 26-27 °С. Без проведения специальных мероприятий избежать ее невозможно.

Для профилактики появления таких пятен и отбеливания уже существующих можно использовать антисептики. Сруб лучше покрывать ими только после сборки и только снаружи, а для внутренней обработки лучше воспользоваться специальными средствами. Прекрасно себя зарекомендовал защитно-декоративный лак на акриловой основе. Он не содержит органических растворителей, поэтому безопасен для здоровья. К тому же, ни во влажном, ни в высохшем виде он не меняет цвет.

Стропильная система - технология строительства

Перед строительством стропильной системы romeomk закупил шуруповёрт, саморезы, гвозди, уголки, пластины и уровень. и мансардный этаж будет возводиться из доски 150х50 мм. Ширина мансарды шесть метров.

Сначала я выставил боковые стойки на крыше и закрепил их на уголки саморезами и досками под углом, чтобы они не упали. Посередине он установил четыре стойки, на местах будущих стен и по краям (слева и справа от лестницы).

Шестиметровые перекладины он крепил к стойкам, используя металлические пластины – 10х20 см с отверстиями. Результат порадовал, всё держится очень прочно.

Затем устанавливал наклонные стропила снаружи. Крепил к стойке и балке на заранее просверленное отверстие. Наверху к стойке стропила крепил на саморезы, используя пластины. Сверху для крепости стропила закреплены горизонтальными досками.

Высоту конька крыши сделали 2 метра, чтобы скат крыши получился 30 градусов. Затем ставятся 5 стоек, а на них закрепляется конёк. Конструкция равняется по уровню и фиксируется досками.

Делается шаблон стропила, и по нему делаются все остальные. Поднимаются на чердак и крепятся. Длина стропила составляет 3,65 м и, чтобы конструкция была надёжной, он добавляет наклонные стойки от середины стропилины до доски перекрытия.

Вот и конец октября, пора крыть крышу. Временную крышу romeomk решил делать из рубероида. Его расстилали горизонтально. Чтобы его не дырявить, решил закрепить лентой. Рубероид укладывали сверху вниз подкладывая, нижний слой под верхний.

Крепление рубероида при помощи ленты не оправдало себя. За год рубероид с крыши сносило три раза, поэтому romeomk решил крепить брусками - так надежнее.

Вначале, пришлось привести в порядок и доделать имеющийся . На это было потрачено – 10 000 руб. (цемент), а арматуру, песок и щебень добывали на заброшенных полях нашей родины. Работу по фундаменту производили сами.

На строительство стен дома был куплен брус: 100х150 - 2 куба, 150х150 - 22 куба, доска 100х25 - 1,5 куба, доска 50х150 - 3 куба. Степлер со скобами, нагеля – 120 шт. длиной 1,2 метра, скобы для , льно-джутовое волокно - 3 мешка по 12 рулонов, гвозди, уголки, пластины в рулоне - 2 шт по 10м, разные саморезы - 3 кг, ручная пила, бензопила Oleo-Mac.
За всё это заплатили - 140 000 руб. Всего этого хватило на постройку коробки с каркасом мансарды.

На временную крышу и покраску фронтонов купили: крепежную ленту, рубероид - 12 рулонов - 3120р, 2 ролика по 50м - 500р, акватекс - 3 ведра по 20л - 9600р, гвозди саморезы - примерно на 1000р, 1,5 куба доски на фасад – 7 500 р.
На обрешетку мансарды внутри по стенам, входную дверь, лестницу, черновой пол потрачено 2 000 руб. В основном были использованы гаражные запасы.

На отделку, утепление и гидроизоляцию по кругу двух мансардных комнат. Отделку полов из строганной доски 27 мм. и отделку стен 2 комнат вагонкой потрачено – 40 000 руб.

Кровельное покрытие из ондулина, гвозди, уголки конёк стоили – 27 000 руб.

Залили 8 столбов под террасу. Для этого заказали миксер бетона 2,7 куба с доставкой 8 500 руб (арматура и доски из запасов).

Строим дом из бруса
Если возводится , как говорят, в четыре стены, то в данном случае ничего сложного нет. Ставится обычная двускатная крыша, ну, или какая Вам больше нравится. При этом кровлю сразу можно делать чистовую, то есть постоянную. Обязательно нужно учесть, что при таком варианте крыши, стропила опирать о боковые стены нельзя, так как это может привести к их раздвиганию, что, конечно же, просто недопустимо. Поэтому под стропилами укладываются подстропильные связи, в результате чего вес крыши будет равномерно распределен на весь сруб в целом. Таким образом, когда будет проходить естественная усадка сруба, сам сруб будет равномерно опускаться, вместе с ним и крыша, не изменяя при этом своих геометрических размеров. Крыша для сруба в картинках :

Накрываем сруб-пятистенок.

Мансарды.

Очень часто для срубов применяют такой вид крыши, как мансарда. Это позволяет добавить в доме жилого пространства за счет чердачного помещения, не увеличивая при этом площадь застройки. При этом боковыми стенами такого помещения являются скаты крыши. Естественная усадка сруба в данном случае никак не отразится на самом помещении.

Сруб с полуторным этажом.

Как вариант мансарды можно рассматривать с так называемым полуторным этажом. В этом случае площадь пола мансарды равна, как правило, площади пола нижнего этажа. Делается это так. После того как будут уложены все венцы первого этажа, стены сруба поднимают еще примерно на полтора метра, а потом уже выкладывают рубленый фронтон. При этом площадь второго этажа увеличивается на тридцать пять процентов по сравнению с обычной мансардой. Однако такой вариант сруба обходится несколько дороже обычного.
Увеличиваем помещение второго этажа.

Еще одним вариантом расширения второго этажа за счет крыши может стать присоединение к мансарде дополнительного помещения за счет террасы. Только на уровне первого этажа она имеет открытый вид, а вот на втором этаже – это закрытое помещение. При этом стоит помнить опять же, что существует естественная усадка сруба. И со временем столбы, на которые опирается продолжение второго этажа, приходится укорачивать как раз на величину этой усадки. Чтобы избежать этой неприятной процедуры, при строительстве следует поставить эти столбы на домкраты. И по мере уменьшения высоты сруба, постепенно изменять и высоту столбов. А поскольку первый этаж такой террасы будет открытым, то стоит заранее в достаточной степени утеплить пол второго этажа в выносной его части, чтобы избежать промерзания в зимнее время.

Таким образом, зная эти секреты, можно не только грамотно установить крышу на сруб, но в некоторых случаях крыша поможет увеличить жилое пространство дома.

Как строить дом из бруса видео выше

Советы

Основные плюсы домов из дерева

Сегодня мы поговорим о древне - русском жилище – том месте, где наши предки отдыхали, спали, согревались и готовили себе пищу. Все вы читали или слушали русские сказки, смотрели снятые по ним художественные и мультипликационные фильмы. Поэтому вам не составит труда вспомнить, как называлось жилище русского крестьянина, просуществовавшее, мало изменяясь, около тысячи лет. Изображение этого здания перед вами.
Ученики. Называют жилище русского человека. Изба.
Изба – русский срубной жилой дом. Главное место в доме занимала печь, поэтому называли дома избами (от слова «истопа» - тёплое место).

Многие путешественники, побывав в России, восхищались деревянными постройками. Послушайте, как писал один французский путешественник об избе: « Постройка…из брёвен превосходна. Нет ни гвоздей, ни крючьев, но всё так хорошо отделано, что не чего поругать, хотя у строителей все орудия в одних топорах…».

Как вы думаете, был ли прав французский путешественник? Можно ли построить избу без использования гвоздей?

Выбираем кровельный материал для крыши Вашего дома?

Выполняя разработку проекта строительства деревянного существует большой выбор типов крыш, которые могут использоваться при его возведении. Можно выбрать дом с крышей: односкатной, двухскатной, вальмовой, шатровой, ломанной. При выборе крыши стоит опираться на то, что она должна сочетаться с общим внешним видом дома, а также быть максимально надежной, для защиты дома от осадков и других внешних воздействий.

Помимо типа также могут различаться в зависимости от используемого кровельного материала. На сегодняшний день наиболее востребованными являются металлочерепица (оцинкованная или неоцинкованная) и мягкая кровля. Более дорогим, но и более эффектным и изысканным является установка деревянной кровли.
По своей конструкции крыша ничем не отличается от обычной крыши. Основным элементом конструкции крыши является стропильная система, которая может быть двух видов: наклонная и висячая. Крепление самой кровли осуществляется к специальной обрешетке или сплошному настилу. В процессе монтажа осуществляется гидроизоляция и утепление крыши. Финальным этапом является установка специальных водооттоков, состоящих из желобов и водосточных труб.

В зависимости от цели использования пространства дома, расположенного под крышей, осуществляется внутренняя отделка. Если это чердачное помещение, то «чистовая» отделка практически не требуется. Если это жилое помещение или мансардный этаж, то производится комплекс дополнительных работ по утеплению и возведению торцевых стен для обеспечения необходимого уровня комфорта, а также звуко- и теплоизоляции.

Стропила крыши изготавливаются из бруса 40х150 мм и 40х100 мм. Выпуск крыши - не менее 30 см. Возможна пропитка стропильной части и обрешетки противопожарными составами, за дополнительную плату. Выбор крыши и дополнительных услуг зависит исключительно от Вас. Специалисты компании «БорИзба» всегда готовы ответить на все Ваши вопросы, а также помочь сделать оптимальный выбор.

Инструменты

Как защитить деревянный дом от внешних факторов?

Чтобы уберечь деревянный дом от гниения и поражения жучками, древесину пропитывают (иногда не один раз) комплексными составами типа "Pinotex" или "Dufatex". При этом "Pinotex" обладает еще и декоративными свойствами - он может придать древесине дома тот или иной цветовой оттенок, сохранив рисунок ее структуры.

Сторонникам экологически чистых материалов можно рекомендовать покрыть древесину скипидаром и воском. Защитное масло, как цветное, так и бесцветное, изготавливается на основе натуральных масел - льняного и талового. Экологические покрытия не требуют грунтовок, не образуют пленки, но их надо наносить раз в два года.

Любые защитные и декоративные покрытия нужно периодически обновлять. Для этого предыдущие должны быть полностью удалены с помощью специального состава.

Раньше для защиты теплового "замка" - продольного паза бревна - и для плотного прилегания бревен, пазы прокладывались мхом - "мшились". Сегодня прокладочный материал пропитывают антисептиком. Так дом защищается от внешних воздействий, оставаясь экологически чистым. Еще одна проблема - горючесть дерева - устраняется путем пропитки его антипиреновыми составами, которые делает бревно несгораемым.

Стропиль­ные конструкции и их значение в современном строительстве домов?

Большое значение имеют и стропиль­ные конструкции. Их, как правило, изготов­ляют из пиломатериалов хвойных пород де­ревьев. Древесина же имеет пористую структуру, поэтому при неправильном хра­нении, особенно под дождем, может увели­читься в размерах, проще говоря - разбух­нуть. Поэтому пиломатериалы тоже реко­мендуется закупать в специализированной фирме. Если же этого не происходит или материалы уже закуплены, им нужно устроить профилактику - сложить штабе­лем в сухом продуваемом помещении и вы­держать в течение полутора месяцев.

Еще одно свойство древесины - она на редкость хорошо горит. Профессионалы допускают для устройства кровель исклю­чительно пиломатериалы, прошедшие спе­циальную обработку. Как правило, это огнебиозащитные составы на основе анти­септиков и растворимых солей.

Первоначальное назначение лю­бой крыши - защищать людей, под ней живущих, от атмосферных осад­ков. Именно поэтому наши предки прятались в пещерах. Данное свой­ство не утрачивает своей актуаль­ности и сегодня. Чтобы дом не по­страдал от дождевой воды и снега, нужно позаботиться о хорошем во­доотводе.

Система водоотвода отвечает за то, что­бы дождевая и талая вода стекали с крыши, что называется, в правильном направлении, а не в подвал дома и не в фундамент. Еще один момент - в холодное время года водо­стоки желательно подогревать, чтобы вода не замерзла по дороге.
Итак, чтобы кровля служила дол­го и радовала хозяина отсутствием проблем и привлекательным внеш­ним видом, нужно придерживаться следующих правил:

Доверять проектирование кровли про­фессионалам;

Позаботиться о том, чтобы проектиро­вание и монтаж осуществлял единый под­рядчик;

Проследить за правильным устрой­ством подкровельного «пирога»;

Выбрать качественную, специально обработанную древесину для стропил;

Оснастить кровлю водосточной систе­мой.

Можно ли все это сделать самос­тоятельно? Можно, если посвящать себя исключительно строительству. Если же у вас есть другие дела и лю­бимая работа, лучше все-таки обра­титься в компанию, которая годами профессионально занимается устройством кровель.

Наверное, каждый человек мечта­ет о загородном доме (): большие со­лнечные окна, красивый диван, бу­кет полевых цветов на зеркальном столике, деревянные полы...

Деревянные полы для России - привычно и любимо. Дерево - старейшее и наиболее традиционное покрытие пола. Зимой дерево создает ощущение тепла и комфорта, летом - дарит чувство защищенности и уюта.

Если вы решили уложить в загородном доме или квартире массивную доску (мас­сив), в первую очередь необходимо обра­тить внимание на качество подготовки основания пола. Дело в том, что деревян­ные напольные покрытия должны уклады­ваться на хорошо просушенную гладкую поверхность. Наличие неровностей основа­ния со временем может привести к образо­ванию щелей или иных повреждений пола. Ну и конечно же ни в коем случае нельзя за­бывать о климатических условиях эксплуа­тации уже уложенного покрытия. Дерево - «живой» материал, и ваш пол будет слу­жить долго при комнатной температуре и влажности 45-55%. Это, конечно же, азы, но ими пренебрегать не стоит.

При выборе породы дерева покупатель, прежде всего, ориентируется на внешний вид. В мире напольных покрытий тоже су­ществует понятие моды и дизайна. Чаще всего пол подбирается под общий . Благодаря огромной цветовой гамме пород можно подобрать пол на любой вкус. Массивы дерева представлены как с ярко выраженными цветами черные, красные, - так и с другими оттенками. Разнообразие выбора позволяет воплощать в жизнь смелые дизайнерские решения, дает волю ва­шей фантазии. К примеру, в настоящее вре­мя очень актуальны полы черного цвета - они придают некое изящество в ашему дому.

Ремонт

Что такое влажность древесины?

С давних пор сруб клали из бревен естественной влажности, которые после укладки теряли влажность под действием собственной тяжести и вышележащих венцов. При этом бревна несколько уменьшались в объеме и более плотно прилегали друг к другу, что уменьшало коэффициент продуваемости стен. При рубке чашки бревна "канадским" методом, она делается с протеской - это еще больше уплотняет стыковку бревен и снижает теплопотери.

Укладывая сруб из древесины природной влажности, надо избегать жестких креплений, т. к. за первые 2 года он даст усадку 5-7% и этому ничего не должно препятствовать. За несколько лет произойдет много циклов набухания и усушки, после чего дальнейшее изменение размеров древесины будет незначительным. Поскольку усушка древесины вдоль волокон отличается от поперечной, все вертикальные конструкции должны иметь компенсаторы усадки. Это поможет сохранить геометрию дома и отрегулировать высоту конструкций. Между собой бревна крепятся в шахматном порядке деревянными нагелями диаметром 20-25 мм, заложенными на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга.

Если же завезти на стройплощадку древесину камерной сушки, то на открытом воздухе она будет интенсивно впитывать влагу, что приведет к искривлению бревен. Тогда вместо деревянных нагелей придется использовать металлическую арматуру. При этом дом не сможет дать нормальную усадку и вышеописанное уплотнение, бревна начнут распухать и выпирать из сруба. Удержать дом от развала смогут только стальные стяжки. Стоит ли идти таким путем, учитывая, что дерево и металл конфликтуют?

Статистика Видео: 2

Говорят, что крыша дома – это пятый фасад. Любой владелец загородного коттеджа хорошо знает, что от того, насколько хорошо подобрано кровельное покрытие, зависит общее восприятие строения.

Мы уже рассказывали пользователям нашего сайта об особенностях выбора кровельного покрытия .

Но кровля – это лишь видимая часть сложной системы под названием крыша. Основой любой крыши является надёжная и правильно спроектированная стропильная система.

В этом материале эксперты FORUMHOUSE расскажут об основных нюансах строительства стропильной системы деревянного и каменного дома.

Из этой статьи вы узнаете:

• С чего начинается конструирование стропильной системы;
• Какие нюансы необходимо учесть при монтаже стропильной системы каменного и деревянного строения;
• Какие конструктивные элементы стропильной системы компенсируют усадку деревянного дома;
• Какие особенности есть у стропильной системы рубленого дома;
• Что такое мауэрлат, и для чего он нужен в каменном строении;
• Какие требования предъявляются к материалам деревянной стропильной системы;
• Что такое стропильная система, построенная по технологии ЛСТК.

Общие принципы выбора стропильной системы для каменного и деревянного коттеджа

Нередко начинающие застройщики полагают, что выбор конструкции стропильной системы можно оставить «на потом», когда уже будут возведены стены. Практика показывает, что это в корне неверно. Крыша даже дачного домика – это сложная система, состоящая из множества элементов. Конструирование стропил необходимо начать ещё на этапе проектирования дома.

Управляющая компанией «ДДМ-Строй» Вера Вавилова, Москва :

– Стропильная система – это основа (скелет) крыши дома. От того, насколько грамотно она будет выполнена, напрямую зависит качество и долговечность крыши. Изготовление этой конструкции, особенно сложной, надо начинать с её проектирования. Это единственный путь, который позволит учесть все нюансы и качественно ее смонтировать.

От того, насколько грамотно выбрана и смонтирована эта конструкция, во многом зависит срок эксплуатации крыши. Также необходимо соблюсти баланс между функциональностью и дизайнерскими изысками.

Руководитель компании «Смарт-Строй» Павел Орлов:

– Проектирование стропильной системы начинается с выбора типа крыши – мансардная или холодный чердак. Для мансардных крыш угол наклона стропил делается от 35 градусов и выше. Для холодного чердака базовое значение угла наклона стропил составляет 25 градусов.

Чем проще форма крыши, тем проще конструкция, тем быстрее она в изготовлении, а у строителей меньше вероятность совершить ошибку. Поэтому дешевле возводить и проще эксплуатировать крышу, имеющую простую форму. Большая площадь крыши, наличие эркеров, сложная многоугольная форма здания значительно усложняют и удорожают конструкцию стропильной системы - она требует грамотного проектирования и расчёта.

Самая экономически выгодная стропильная система – у простой двухскатной крыши с углом наклона не менее 25 – 30 градусов.

Основные факторы, которые влияют на сложность изготовления и конечную цену конструкции:

• Тип финишного кровельного покрытия. Выбор того или иного покрытия определяет состав кровельного пирога, тип обрешётки и нагрузку на стропильную систему. Самые популярные кровли – это металлочерепица, мягкая кровля, ЦПЧ (цементно-песчаная черепица), керамическая или фальцевая кровля;

• Угол наклона кровли. Он определяет нагрузки, а это основной фактор при проектировании конструкции;

• Будут ли видны элементы конструкции (элемент декора) или она полностью скроется за обшивкой потолков;

• Большие свесы у кровли значительно увеличивают стоимость стропильной системы.
  Если в конструкции последнего этажа дома предусмотрены большие безопорные пролёты, то это влечёт за собой удорожание и усложнение конструкции. В этом случае, в зависимости от расстояний, стропильную систему выполняют при помощи ферм.

• Наличие в проекте больших каминных труб, мансардных окон и прочих проходных элементов значительно влияет как на сложность изготовления конструкции, так и на её цену.

Проектированием стропильной системы (особенно сложной) должен заниматься человек, имеющий соответствующий опыт. Эта конструкция всегда рассчитывается под конкретную постройку. Распространённый подход – «сделаю стропилку, как у соседа» приводит к плачевным результатам стройки. Стропилка не выдерживает нагрузок, что в итоге приводит к дорогостоящим переделкам.

Проектирование начинается со сбора предполагаемых нагрузок на кровлю.

1. Постоянные величины, включающие в себя совокупный вес кровельного покрытия, теплоизоляционного материала и элементов крепежа;

2. Временные величины. Это нагрузки, которые оказывают на кровлю климатические условия, особенно снег и ветер.

Конструкторы закладывают расчётный шаг стропил в соответствии с предполагаемой нагрузкой. Посмотрим, насколько это верно.

Павел Орлов:

– По моему мнению, шаг стропил для мансардных, хорошо утеплённых крыш лучше выбирать, исходя из размера утеплителя – так, чтобы расстояние между стропил получалось на 1 см меньше ширины утеплителя. Это упростит его укладку.

Основная нагрузка, по которой производится расчёт стропильной системы – снеговая. Обычно все такие конструкции проектируются с запасом, но если есть сомнения (предполагается монтировать тяжёлое кровельное покрытие – натуральную черепицу и пр.), можно немного уменьшить шаг стропил.

Хотя снеговая нагрузка носит непостоянный характер, стропилка должна рассчитывается с учётом совокупности всех нагрузок, действующих на неё. Расчёт необходимо вести не «впритык», а с некоторым запасом на случай выпадения обильных осадков (затяжного снегопада) или повышенной ветровой нагрузки.

На «работу» стропильной системы существенное влияние оказывает выбор материала для стен дома.

Особенности стропильной системы в деревянном и каменном доме

Основное отличие стропильки каменного дома от деревянного – в том, что каменные стены имеют структуру, не подверженную усадке и деформациям.

Павел Орлов:

– Стропила каменного дома не нуждаются в деформационных элементах, так как каменный дом практически не усаживается. Главная особенность стропильной системы каменного дома – это необходимость надёжного закрепления мауэрлата. В деревянных домах роль мауэрлата выполняет стена.

Мауэрлат – это элемент кровли (спаренные доски 50х150, брус размером 100х150 или 150х150), который укладывается по всему периметру верхней стены дома. На мауэрлат опирается нижняя часть стропил. Таким образом, мауэрлат перераспределяет точечную нагрузку, передаваемую от стропил на всю площадь верхней части стены.

Также при проектировании стропильной системы каменного дома необходимо учитывать толщину стен.

Павел Орлов:

– Конструкция требует расчёта допустимой боковой нагрузки стропил на стену с закреплённым мауэрлатом.

Тонкая и высокая стена выдерживает меньшую боковую нагрузку. Это требует применения для несущей конструкции стропил дополнительных элементов – подпорных стоек и прогонов.

У деревянных домов также есть свои нюансы, которые необходимо учесть при изготовлении стропильной системы.

Вера Вавилова:

– Основная особенность в том, что стены, которые являются основанием для стропил, усаживаются и меняют свою геометрию при изменении погоды, температуры и влажности снаружи и внутри дома.

Основной элемент, компенсирующий усадку стен относительно стропил – это скользящая опора (её ещё называют скользячка). Скользящая опора необходима для того, чтобы компенсировать перекосы стропильной конструкции, возникающие в результате усадки древесины естественной влажности.

Скользящая опора – это составной крепёж, в который входит гнутая пластина и уголок с направляющей.

При усадке дома стропило скользит по направляющей, таким образом компенсируются все перекосы общей конструкции стропильной системы дома. Скользящая часть опоры прикрепляется к стропильной балке так, чтобы между ней и стропилом оставался зазор. А уголок с направляющей прикручивается к брусу.

Скользячка должна устанавливаться строго перпендикулярно стропилам, с запилом в брусе под установку её основания. Для того чтобы при усадке деревянных конструкций обеспечить максимальный ход скользячки, при её монтаже она устанавливается в самое крайнее положение.

Степень усадки деревянного дома (а значит и величина подвижки, действующая на стропила) зависит от материала, использованного при возведении стен. Брус естественной влажности даёт большую усадку, сухой профилированный усаживается меньше, а клееный брус даёт минимальную усадку и т.д.

Стены дома, сложенного из сухого бруса, могут усаживаться на 6% от их общей высоты. Если речь идёт о стенах дома, сложенного из бруса естественной влажности, то усадка может быть ещё больше. Наша статья подробно рассказывает том, какие плюсы и минусы есть .

Строительство крыши на бревенчатый дом

Кроме бруса, деревянные дома возводят из так называемого бревна ручной рубки. Практика показывает, что стропильная система такого дома имеет свои особенности.

Дмитрий Филиппов, специалист компании «Традиционные плотницкие технологии» :

– В бревенчатых домах на основе сруба применяется самцово-слеговая система устройства крыши плюс «скользящая» стропильная часть.

Кровля в доме из бревна, устройство.

Крыша для бревенчатого дома имеет свои особенности конструкции. Слеги – горизонтальные бревна, врубленные в бревенчатый фронтон (верхняя из них – это конёк) – усаживаются вместе со срубом. После на бревна (слеги) укладывается подбой из доски (он же потолок). Дальше монтируются стропила (в двухскатных крышах они крепятся друг с другом на коньке скользящими креплениями). Затем формируется кровельный пирог – пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, контробрешётка, обрешётка, сверху укладывается кровельный материал.

Дмитрий Филиппов:

– Таким образом, стропильная часть с кровельным пирогом не привязаны к срубу, а как бы «лежат» на нем, что позволяет крыше при усадке сруба сохранить свою форму и целостность.

Из нашей статьи вы узнаете про про типы строения и формы крыш бревенчатых домов.

Материалы, идущие на стропила

Помимо учёта особенностей деревянных и каменных домов, при конструировании стропильной системы необходимо разобраться в требованиях, предъявляемых к пиломатериалам.

Вера Вавилова:

– Подойдут сосна и ель. Это недорогие и отвечающие основным прочностным характеристикам стропил породы дерева.

Важно проследить и убедиться в том, чтобы пиломатериал отвечал 0-2 сорту по ГОСТ 8486. Элементы стропил не должны содержать большие выпадающие сучки, гниль, обзол и трещины. Эти пороки ослабляют несущую способность стропильной системы.

Павел Орлов:

– На стропильную систему применяют обрезную древесину хвойных пород влажности до 20%. Весь используемый пиломатериал должен обрабатываться сертифицированными огнебиозащитными пропитками.

Если поставить на стропила свежеспиленную, сырую древесину, то в процессе усыхания уже смонтированные стропила поведёт. Это вызовет деформацию крыши и кровельного покрытия.

Чтобы этого избежать, стропила лучше делать из калиброванного пиломатериала камерной сушки.

Ещё одним вариантом материалов, использующихся для изготовления стропилки, могут стать фермы и клееные балки.

Применение этих материалов определяется по проекту, исходя из величины пролётов и предполагаемой нагрузки на конструкцию.

Вера Вавилова:

В этом случае элементы стропильной системы изготавливают на заводе и привозят на участок в виде деталей, готовых для сборки.

Это нивелирует так называемый «человеческий фактор». Также экономится время, т.к. такая конструкция собирается быстрее, чем та, которую делают на участке с неизбежной распиловкой и подгонкой деталей на месте.

Заводские стропильные системы изготавливаются строго по проекту и техническим условиям. Благодаря этому, достигается высокое качество основания будущей крыши, т.к. древесина уже обработана антисептирующим средствами, а вся стропильная система собирается по принципу конструктора.

Ещё одним материалом, используемым при возведении стропильных систем каменного или деревянного дома, могут стать лёгкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК). Такую стропилку не нужно обрабатывать антисептирующими средствами, она имеет небольшой вес, долгий срок службы и высокую огнестойкость. Рассмотрим основные особенности стропильной системы, возведённой по этой технологии.

Заместитель коммерческого директора компании «Полиметалл-М» Андрей Усачёв:

– В стропильную систему кровли, выполненную по технологии ЛСТК, входят оцинкованные стоечные и направляющие профили. При необходимости устройства тёплой кровли применяется термопрофиль (профиль с перфорацией по всей длине), который уберёт мостик холода и позволит избежать теплопотерь.

Толщина и сечение применяемого в конструкции профиля зависит от нагрузки, которая предполагается на стропильную систему.

Каждый элемент системы имеет строго заданные по проекту размеры.

Это значительно сокращает время сборки, а также позволяет избежать отходов на строительной площадке.

Каждый профиль промаркирован в соответствии с чертежами и инструкцией по сборке.

Андрей Усачёв:

– Благодаря маркировке, упрощается сборка. На каждый профиль нанесена пуклёвка (выдавка). Т.к. металлокаркас скрепляется между собой саморезами, то благодаря выдавке понятно, где должно быть соединение. Пуклёвка увеличивает жёсткость собранного узла, уменьшая усилие, действующее на срез, на саморез.

В теме FORUMHOUSE вы сможете узнать, чего начинается Также у нас вы найдете всю информацию о . Почитайте, как построить своими руками, рассказывается.

Посмотрите наше видео про кровлю в русском деревянном зодчестве.

Предыдущая статья: Как разместить гардеробную в кладовке хрущевки, фото вариантов Следующая статья: На какой высоте выполняется контур заземления